离文部村二十公里的穷宗是一座几十米高的石山，方圆百十米，青灰的岩石在高原的烈日下映出浓厚黑影，如一匹史前巨兽，蜷伏在湖边饮水，又仿佛静默守护着高原圣湖，无言的见证着历史沧桑。
这里是一千多年前的古象雄王国遗址，那里至今都是藏族人心目中的圣地，人们跋山涉水来到这里转山，然后心满意足地踏上迢迢归途。山脚悬崖下还有天然形成的狭小石缝，赎罪的人们常常蜷曲着身体艰难地钻过去，希望用这种方式洗净自己的罪孽。
山坡下蓝色的湖水泛着粼粼波光，深邃若梦。山上到处都刻着藏语的密宗经文“唵吗呢吧咪嗡”，像一件疏落的外衣披在古老的古迹上。山路高处的平地上盖着几间修行人的小屋，山崖上有几处据说是千年前象雄古国的废墟，层层石块叠起，迎着高原的罡风，坚忍不拔的永恒静默，破败的残墙在日光下象征着时光的无情印记。
村里的老师嘎玛，村小学很快要升级为完全小学了，嘎玛老师很高兴。
路边的岩石上有很多宗教神迹，有的印记是高僧足迹等，确乎是天然形成的一般，深深印在岩石中，透着坚忍执著，沧桑久远。有些是宗教符号印记，比如青色岩石上的白色“卍”字，据说是天生石上的，我仔细辨认，有些疑心似乎是人力所为，然后便觉得这种想法有些焚琴煮鹤般的无味了，其实真正的神迹是在信徒们的心里，是什么力量都无法动摇和诋毁的，那种虔诚和信心才是宗教的根本呢！
转山的人们静静走在千百年来无数转经者踏过的崎岖小路上，坚定，从容。也许有人会怀疑他们不知道自己在做什么，但是谁又能真正了解这些高原的主人，又有几个人真正明白自己的作为呢？
早年间，中原人也曾有这样虔诚的信奉者，为了朝香或者还愿，千辛万苦，餐风饮露，风尘仆仆的行走在山路上。现在这样的朝拜者在中原早已无影无踪了，取而代之的是万丈红尘，追名逐利。
很多人觉得现代文明是人类的进步，西藏的朝拜者不过是历史的活化石；经过多年旅行见识，我渐渐感受到文明的多样性，虽不敢断言什么，却越来越相信，现代文明和古老的文化看起来彼此冲突，却经常只是一枚硬币的两面。眼前纷杂不一的条条支流，从更高的山顶看去，将逐一合为浩浩荡荡的文明之河。
