从当穹错向南走，宽广的雪山谷地，满坡五彩石头，纹理不俗，颇有看头；若有若无的小路在山腰向远方隐约延伸，山顶雪峰耀眼，一道道雪水冲出的深沟从山上伸下来，横亘在路上。
这一带时常有野驴和黄羊出没，还常常见到土黄色的旱獭飞快地奔回自己的洞口，洞前另有一只胖乎乎的旱獭焦急地翘首相待，两个一齐蹿回洞去了，旱獭真是好夫妻！
登上山岭眺望，灿烂阳光下，雄伟的雪山边一抹湛蓝的湖影，像大海，又像天空，几道白色水线横过湖心，湖边有一圈圈积石湖岸线，环绕着整个湖泊，是千万年间慢慢冲积起来的，气势壮阔非凡，让人遥想昔日湖面的辽阔。
圣湖边的神山达尔果，雪峰林立，雪水养育了一代代高原人。
这就是当惹雍错。
古老的文部村就在当惹雍错的东北角，在荒芜的藏北，当惹雍错湖畔的气候最适宜生存，而文部乡是整个藏北唯一可以种出庄稼地方。一千多年前的古象雄王国据说就建立在这里，后来不知为什么悄然没落在历史尘烟中，成为西藏史上的著名公案，让学者们至今众说纷纭。
村口高大的经幡在风中飘动，怪石嶙峋的山坡上盖着层层房屋，红白石墙厚重朴素，错落有致，高处有两个大玛尼堆，经幡飘扬，红蓝相衬，映着高原的湖光山色，极纯粹的藏式风情。湖边一带便是藏北难得一见的庄稼地，约有几十亩，正是青稞成熟时节，身穿藏袍的男女三三两两在田间劳作；金黄的青稞麦浪衬着碧蓝湖水，远方映着皑皑雪峰，仙境般的藏北风光，真正举世无双。
全村有几百口人，除了尼玛县城外可能是全县最大的村落了，在帐篷小卖部里，我认识了村小学的老师欧珠和平措。欧珠二十三岁，去年西藏大学毕业后就到这里工作，是新任校长。平措只有二十一岁，是今年拉萨师范刚毕业的学生，他们热情地邀请我去小学院里的老师宿舍住，我很高兴地答应了。
小学校是村里最好的房子，两排平房，每排隔成三间，亮堂堂的玻璃窗，后排是三间教室，前排是老师宿舍和仓库。仓库里高高地堆着干牛羊粪，是藏族人日常做饭烧水和取暖的燃料；老师宿舍条件不错，暖和舒适，有两张空床。学校里还有两位本地老师，男老师嘎玛和女老师贡桑。
欧珠和平措很快做好了米饭和炒土豆丝，我吃得特别香，最后把米饭拌在菜盘里一扫而光——很多天没吃过炒菜了，天天就是干粮、糌粑，早已忘了饮食之美。这一带还盛产圆根，就是圆萝卜，甜丝丝的，大家煮熟了当作水果吃，藏语叫“图鲁”，很形象的叫法。
高原上才会出现的奇异湖上风光，铁砧般的白云。
当惹雍错的清晨有些凉意，一抹曙光照在群山尖上，湖面白茫茫的，空气极其澄静，穿过六、七十公里宽阔的水面，可以清晰眺望到湖对面达尔果神山的雪峰。
沿湖而行，长浪不息，连绵到目之所极处，湖水清澈异常，无数美丽的石子五色杂然，铺满湖水深处，可望而不可及，就像年少时曾有的梦想。我随意捡拾着湖畔的小石子，咸咸的湖水蜇得手上皴破的伤口一阵阵刺痛。
水边赫然见到一只大鹰的尸体，被湖水冲刷着，从头至尾有两尺开外，黑色翅膀蜷缩着，展翅时当在一、两米宽吧！很明显是坠死于湖中，大概因为湖水盐分很高，不易腐烂，不知漂浮了多久，终于被波浪送回岸上。这雄壮的猛禽在雪域高原上罕有天敌，昔日想必也曾是圣湖上叱咤风云的霸主，翱翔九天，如今却只留下一团乱羽而已。望着鹰尸上雄风犹存的长长铁翅，我没有碰它，就让这昔日的雄鹰在这圣湖边安静的解脱凡尘吧！
当惹雍错湖。
忽然想起，这里自古也有湖中怪兽的传说，据说怪兽常常在清晨出现，当地人不敢靠近，只是远远的见到过。也许是人迹罕至的缘故，很多年也没什么确切证据；考虑到传说的古老，也许并非空穴来风——神秘的藏北高原，不知道有多少自然奇迹隐藏在这里。
走累了，靠在卵石滩上，浪花时而溅上身来，静闻涛声明灭，闲看云卷云舒。太阳在水面上反射出一条耀眼的金光，波光闪动间宛如有生命般跳动。
望着水天深处达尔果雪山的皑皑神峰，坐得久了，浑浑然物我两忘，天地间静悄悄的，只有哗哗湖浪冲击在碎石滩边，亘古不变的旋律，让人感受着永恒，和面对永恒的过客的悲哀和无力。记得有人说过，在拉萨的大街上，晒着太阳发呆，是件很悠闲、幸福的事；而我在这人迹罕至的圣湖畔，夕阳下无所事事的闲坐，不就是天堂一般了么？
将近八点时夕阳沉入山后，山影暗淡了金色湖光，大地沉寂下来，浮动的思绪也渐渐安静。
天晚了，我该回去吃饭、睡觉，可是我更想留在湖边，看着它，一起呼吸、冥想。短暂的生命和永恒自然的相通，也许此生只有一次机会和当惹雍错相遇。佛说万物皆有缘才得相见，那么我千里跋涉到这里又是什么样的缘起呢？命里注定吗？这些天的辛苦劳顿只为与神湖一面，当我恋恋不舍地离去时又有了什么变化呢？碌碌凡生，茫然无解。
