喀什塔什在当地土语中的意思是“玉石”，所以喀什塔什乡也就是“玉石之乡”，这里已经深入昆仑山区。乡里只有一条土街，两排灰黄色土屋，几家小店。在乡派出所，所长图尔逊很热心地向我介绍了附近玉矿的现状。
喀什乡从什么年代开始出产玉石已经不可考证，现在有三处玉石产地：黑山村一个，尼沙村一个，沃米沙村一个。最有代表性的黑山村玉矿也最古老，可能就是古书上记载“昆仑产玉”的地方；从黑山村向河源头去，穿过遍地冰雪的高寒山谷，可以到达玉龙河的源头——慕士雪峰下海拔五千多米的万古寒冰前，冰川里面藏有玉矿脉，每当冰川融化崩塌，便有玉石夹杂落下，那里就是玉石之源。沃米沙村玉矿是四十年前开发的；尼沙村玉矿是九二年才开发的，出产的玉石品质很好，但很少有人去，因为那里的海拔有六千三百米，条件太艰苦，人不能久留。
听了介绍，我决定去黑山玉矿，探访这最古老的和田玉产地。在乡里找到一位五、六十岁的维族老汉阿布瓦依，说好了骑他的驴子去黑山村。我在乡里唯一的一条土街上买了些甜饼、烤馕、煮鸡蛋，塞到背包里做一星期的食物，加上我的备用干粮，估计以后几天填饱肚子没什么大问题。
骑驴闯昆仑
第二天早上，老向导阿布瓦依收拾好驴子，我们八点四十分出发。阿布瓦依老汉瘦削面容，深深的皱纹，乱蓬蓬的花白络腮胡须，眼睛总是眯缝着，有点狡猾的样子，好像总在琢磨着什么。
我的背包被结结实实捆在一头壮驴子背上，然后我跨上驴背，扶着面前的背包倒也稳当。可惜同行的几个当地人几乎一句汉话也不会，我尝试交流几次，最后只能无奈地满足于用手势和微笑互相示意。
出了村就是上坡，或急或缓；昆仑山的巨大体脉缓缓起伏延伸，荒土小道被长年来往的驮队踩出道道沟坎，纵横交错，渐向远方，不时有深沟断崖拦路，山路很有些崎岖惊险之处。
骑驴子很痛苦，驴背上硬梆梆的，也没有脚蹬子，两条腿悬在驴身两侧晃来晃去，不时擦在地上。中午休息时，腿胯酸痛得站不住，一瘸一拐的好一会儿才缓过劲来。老向导阿布瓦依等人却很轻松的跨在驴子上，还可以像传说中的阿凡提一样侧身骑、倒着骑，驱驰随意，得意地冲着我笑。
我骑的黑驴子是驮队里最壮的，但是我和背包一起压在背上，它也有点吃不消，常常固执的走自己认为最省力的小路，置我于令人心悸的陡坡和悬崖边缘，怎么拉也拉不转头来。面对这种驴脾气，我只好不时狠狠揪着缰绳，打它几下，驱赶它回到安全些的山路上，一边心里为自己辩解：这不算是虐待动物，这叫做为生存而战。
2007-10-27 22:29
雄伟的昆仑山脉，一望无际的山路盘峰绕岭，蜿蜒伸向玉石山谷
昆仑山地处内陆，属于干燥少雨的大陆性气候，平地上地貌贫瘠；到了海拔高处，因为气候变冷而降雨增加，草木却可以存活，因此植被茂盛；再向上，气候极冷，草木凋零，又是光秃秃的山梁。故而放眼望去，山谷里寸草不生，裸露着干巴巴的黄土和山岩，山腰处却绿草遍野，长长的草叶随风招摇。这种植被分布的反常现象是西北干旱气候的特色，在天山、祁连山都有分布，有些地区甚至有茂密的森林在山腰，郁郁葱葱，颇为壮观。正因如此，在昆仑山海拔三、四千米高度，才可以居住农耕和放牧的人们。
天色灰蒙蒙的，间或透亮。下午有几段很长的下坡，大家牵着驴子往下走，一脚踏下去，鞋子便没在腾起的黄土尘埃里。山谷底的玉龙河落差很大，从铁青色的山岩间奔流出去，轰响声震动山谷。
山谷间有田地出现，麦子快熟了，黄绿间杂，生机勃勃。最后一段路很平坦，经过一天的练习，我骑驴子的水平已经很熟练，趴在面前的背包上，一手托腮，一手持缰绳，优哉游哉，傍晚六点半钟到达黑山村。
黑山，古称“喀朗圭塔克”，海拔三千多米。村子很小，一条丈把宽的土街，两旁是小屋和土墙院落，路边流淌着一道清凉溪水，当地人洗菜、洗漱之处；有几家小店，零落摆着些日用品。村里人闲坐在路旁，他们不通汉话，很和善的笑着，好奇地点头招呼我。
我在村里的小饭铺找到了住处，房东家的两个小姑娘很可爱。屋里的顶棚很漂亮，木结构，镶板，雕梁，传统的伊斯兰几何图案。房东大嫂把大块羊肉在锅里油煎，然后蒸入米饭里；屋里总是弥漫着一股浓浓的煮肉味儿，让我这个素食者很不习惯，估计这么油腻的饭菜多数人难以习惯吧。我取出背包里的干粮，讨了水喝，吃掉一个烤馕、一个煮鸡蛋做晚饭。
2007-10-27 22:29
黑山村里聪明活泼的孩子
在这里最大的问题是言语不通，整个村子里几乎找不到会说汉话的人，估计以后几天里，和当地人的交流都是个问题。
美丽的黑山村少女，高山深谷里的奇葩
