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单车DIY知识普及3000元的山地车怎么装

[日期:2011-06-22] 来源:西安单车论坛  作者: [字体: ]
中国户外运动网 www.iouter.com  户外运动论坛
合适自己的才是最重要的。

这里说的玩车是说已经脱离了纯粹代步车的考虑,它是运动车,要有运动性和安全性,涉及到运动和安全的基本投入就比较大。那么首先要考虑装多少钱的车?一般认为入门车(山地车)经济紧张者是1000-2000元,经济宽裕者是2000-3000元,如果自觉不是刚入门而又经济紧张那么就装3000元左右的吧。

3000元的山地车是整车好还是自己装好?整车更省心,首先整车是量产的,成本较低,价格相对较便宜,其次整车是经过衡量市场得出的配置,配置是比较平衡的,再次整车是要做广告的,需要广告费用和品牌费用,因此价格较高,最后不同品牌同价位的整车之间是要竞争的,所以不会过高,综上这些有些矛盾的因素可以得出结论,整车配置比较均衡、性价比还可以。这样导至自己装车可能更适合自己,可能性价比更高,如果装的不好就是相反的“可能”了。3000左右的整车推荐两款:“美利达 挑战者”或者“捷安特ATX 790”,它们的配置可以网上轻易搜索到,而且图文并茂,十分直观。如果心里没底,就整车吧,错不了;如果想要更好,那就一起看看如何去配吧。


配车主要部件是车架、前叉、变速系统、刹车系统、传动系统、轮组,其他的相对较为次要,决定了这些主要部件基本上整部车也就出来了。这里有两个考虑方向,一是考虑以后升级,易磨部位低一档,耐用部位高一档,以后升级易磨部位就行了,这是2+1+1=4的关系;二是考虑不升级了,耐用部位低一档,易磨部位高一档,整部车达到比较长时间均衡的配置,这是1+2=3的关系,4和3同时代表了使用时间和所需费用,希望用4的钱使用4的时间还是用3的钱使用3的时间就看个人了。网上很多车友主张4的关系装车,当然也许没有意识到有3的关系,而我就考虑用3的关系装一部车吧,希望我的车较长时间还能保持配置均衡,用起来不会老是感觉某个零件不行啦,要换啦。

一部车的配置在哪个级别怎么看?一般看变速系统,一般看shimano的变速系统或相当于shimano的哪一级别的变速系统。Shimano的变速系统级别怎么分呢?看下表:


系列

定位1

定位2

对应整车档次

XTR

高级配件

竞赛越野级别/27速

2万元左右或以上竞赛级整车

Deore XT

专业越野级别/27速

万元左右或以上专业级整车

Deore LX

高级越野级别/27速

5千元以上高档整车

Deore

高级越野入门级别/27速

3500元以上高档整车

Alivio

入门配件

山地娱乐级别/24速

2500元左右品牌高级整车

Acera

山地入门级别/24速

2000元以下品牌整车

Altus

街道基本运动级别/21速

1500元以下品牌整车

Tourney

民用                

普通民用/21速

1000元左右品牌整车
                   
SIS
                                           
低端民用/18速
                                                       
1000元左右或以下品牌/杂牌整车

如果以500元为单位,从表中可以看到3000元的车的级别是“空缺”的,那么很直观,3000元的车配Deore级别是性价比比较高的,配Alivio性价比是不怎么样的,当然最终得性价比还要看其他配件。按照这个思路,3000元的山地车宜组装Deore级别的变速系统或者Sram X-7(Sram X-7相当于Shimano Deore,一般认为X-7比较结实耐用,Deore比较精准,两者都很多车友支持,具体偏好可能只能找机会自己去体会)。3000元装个高级越野车还不错吧,而如果3000元的品牌整车只是Alivio级别,“美利达 挑战者”或者“捷安特ATX 790”都是Alivio的。


级别定了那就要看最重要的保命的部件了,刹车系统。选碟刹还是V刹呢?几乎所有人都会说碟刹更酷,也几乎所有有经验的车友会说碟刹未必比V刹好,低价位的碟刹还不如中等价位的V刹好用。如果你经常关注一些大型自行车比赛,就会发现,如果是晴天,V刹车还是占了大部分。V刹和碟刹有什么区别?看下表:





V刹

碟刹

外观

常见

越来越常见,更酷

设计

通过抱紧车圈来制动,制动力臂大,容易抱死

通过夹紧固定在花鼓上的钢制盘片来制动,制动力臂小,理论上比较不容易抱死

重量

一般来说较轻

一般来说较重,低价位的碟刹要比V刹重800g到1kg左右,高档车差距要小些

特性

橡胶混合物和车圈接触摩擦,一般制动效果还是很强劲的,除非在持续高速下坡,持续刹车,导致高温,而温度下刹车的力道会有所减弱,越高,刹车效果下降得越厉害

金属的盘片和碟刹摩擦块(金属烧结物)之间摩擦,制动非常强劲,汽车、高档摩托车都这么制动的,其特点是不怎么受恶劣路况(比如有泥浆)和天气(雨水)的影响,其制动力下降虽然明显,但是要强于V刹。另外盘片一般带孔,增大散热表面积,在持续下坡刹车过程中随着热量的增加其刹车效力的衰减也比V刹车要好些。
                                       
价格

247元到手经典的Avid FR5双面浮雕刹把+Shimano M430刹车夹器;
300元(简装)或380元(精装)的Avid FR5刹把+Avid SD7刹车夹器已经是性能非常好的了,不用再升级

520元有hayes 2004one黑色版和hayes mx2;
620元有Avid BB5 ;
更高价格的有Avid BB7 线碟、Shimano Deore 525油碟等就不在3000元装车范畴了;
更低价位的碟刹也有,说严重了是:不怕死就上吧

维护

方便,费用低

需要较好技术,如果变形等问题需更换则费用较高

其他


同时把花鼓选对,选得不好可能容易使盘片变形呢,这样价钱也多了一点

总结

一般来说较轻,较便宜,效果不错,雨天差一点

一般来说较重,较贵,效果较好,不怕雨天

看了它们的对比,你是否有了自己的结论?我一般下雨不跑山路甚至不出行,所以还是选择V刹吧,省下几百块钱可以使其他部件配置好点。

车架和前叉素有山地车灵魂之称,为什么呢?车架选对了,人生是彩色的,将来想改什么也没问题;车架选错了,人生会变成黑白的,现在调什么都没用,将来可能最想换掉的第一个就是车架,不合适的车架更容易使人疲劳酸痛,不合适的前叉起不到应有的适应山地路况的作用。那么怎么选择合适的车架?可从材质、管道角度、重量、大小等方面考虑。A 目前车架材质常见的有几种,下表一并列出了它们的区别,以供参考:


                       
材质
                       
密度g/cm3
                                 
抗拉强度Km/mm3
             
耐腐性

碳纤维

1.5

50

10

镁合金

1.8

31

3

铝合金

2.7

60

8

钛合金

4.5

105

9

钼铬合金钢

7.8

110

7

碳钢

8

90

4



3000元的车老老实实选择铝合金的吧,不同比例合金也会导致车架软硬不同,从而影响骑行感觉,这个还是不多讲了吧,因为如果自己配3000元的,估计还体会不出材质导致的软硬的区别,如果能体会的出来,估计不会配3000元低价位的了,如果帮别人配那也是因为你是老鸟了,也无需看这篇文章。B 至于管道角度,就是它的结构,我没有仔细去研究,但是我想它应该有一个“更合适的角度标准”的(不好说“最合适”啊),就是说应该有一个合理的标准,它对至少对车架各个管之间的角度做了合理的标定,那么自行车经过这么多年的发展,其车架的设计是否都会往这个标准靠拢?我想是会的,那么就拿角度来说,是不是每个车架的角度都一样,或者趋向于一样呢?也就是说,每个车架的角度都差不多。这样的话摒除其他标准不算,可以说是每个车架都是好的,毕竟其发展史不短了。C 重量方面,当然在非自虐型骑行中安全有保证的情况下越轻越好了,不过是要以金钱来堆砌的,简言之,够结实够轻就好。D 大小,选择合适自己的车架大小十分重要,需要先测量自己的大腿长度i、身长t、臂长a、肩宽s,然后就可以根据公式计算出你所需的车架尺寸了,车架(山地车)计算公式包括其他部件长短对应关系如下表:



参数:大腿长度i、身长t、臂长a、肩宽s



公式/适合范围
                                 
腿长i范围(cm)

肩宽s范围(cm)

车架尺寸(英寸)

(i×0.67-11.0) ×0.394





把立长度

[(t+a)/2+8]-etEt=车架上管有效长度





曲柄长度(mm)

165

65 – 70



170

71 – 76



172.5

79 – 81



175

82 – 90



车把宽度(cm)(公路车较严,山地车较宽松)

38 – 40



38

40



39-40

40 – 42



41

42



42

42 – 44



43

44



44-45

44 – 46



46

看起来好像挺复杂的,其实也很死板,为了精益求精和得到更好的骑乘感受,不妨花点时间测一下、算一下、选一下。如果还是不想这么麻烦,那正合我意,我也是不想麻烦的人,所以做了另一个表:



身高(cm)

150-160

160-170

170-180

180-190

190
                     
……

车架大小(寸)

14-15.5

16

17

19

19-21

亲自试骑

或者

身高(cm)

156-165

166-175

176-185

186以上



车架大小(码数)

XS

S

M

L



为什么要列这个表?因为一般成车都以制式化固定尺寸生产的,同一型号大都以每间隔二寸为一尺寸生产的,有的型号成车只出16-18-20寸的,而有的型号成车只出15-17-19尺寸的,就好像买衣服的S - M – L,而有的还是外国标准尺码的,就是同一个尺寸的其大小也可能不一样。若是你喜欢的这种车款,没有刚好适合你的车架,就需挑选距身高最接近的车架尺寸去迎合你喜欢的车架了,这里有一个可容许误差范围尺寸,一般认为±0.5寸是可容许的,这时可以通过调整把立长度、牙盘曲柄长度甚至坐垫来进行微调,至于怎么调整,不在此文范围,另文赘述。对于可容许误差,这里个人还有个建议,对于山地车车架,如果不能选择到最合适的,那么就看自己的用途,经常跑山路、跳车的宜选择小点的,喜欢长途的宜选择大点的。

车架客观的东西确定了,就要确定主观的东西了,就是该花多少钱买什么牌子的车架?车友在网上发布了不少文章,建议3000的车车架要花650-800元,那是我上面提到的“4”的关系,而从我主张的“3”的关系出发时,车架的预算就是500-650元。结构一样合理,一般也不会骑着骑着断掉吧?至于牌子,可能要和样式(涂装)结合起来选择了,看个人喜欢来选择了,Merida的结实、Giant的涂装工艺好、Mosso、Bigcat的轻盈,涂装也不错,个人还是很喜欢Bigcat的。

前叉,最能体现你山地车类型的部分,你需要什么类型的山地车?平路(高速)山地车?下山山地车?爬坡山地车?跳车(攀爬)山地车?不同类型的用途对应不同类型的前叉,一般有硬叉、弹簧叉、阻力胶叉、油簧叉和油气叉,对不同前叉的选择其价格范围比较大,从高速山地的硬叉到追求良好避震性能的油簧叉甚至气叉,3000元的整车预算中将很大程度影响了其他配置的高低。怎么评价一款前叉的好坏或说等级?一般从行程、弹跳、回弹、阻尼、回弹调节、有无锁死、重量等方面去考核避震性、顺畅性、功能性等指标。看下表:





弹跳介质

阻尼

特点

硬叉



最便宜,永远锁死

弹簧叉

弹簧


便宜, 300元就能买个不错的

阻力胶叉

阻力胶


比上不足比下有余,阻力胶用三年左右会老化,需要换

油簧叉

弹簧


最重,但最结实,用起来比较润,对小震动反应灵敏,一般半年换一次避震油可达到较理想效果

油气叉

空气


比油簧叉轻,但结实度有所微降,大约半年需打一次气,对小震动反应不太灵敏

再看一个表:



前叉的工作顺序是:遇到障碍物——前叉被压缩——到了极点——被回弹到原来长度(回弹的速度受阻尼的影响)——弹跳系统工作结束

参数

解释

特点/使用建议

行程

前叉能够压缩的极限长度

越野用60-100mm就行了,玩玩飞的就该100-125mm。速降的就要达到160-180mm

弹跳

①从遇到障碍物前叉行程收缩到极点,②再由介质(阻力胶、弹簧、空气)弹回原来的行程长度为止的过程

可见对弹跳介质关系很大

回弹

弹跳的后半部分②

可见对回弹介质(阻尼)关系很大

阻尼

回弹的时候,回弹速度有多快,这个由阻尼来决定;这是一个科技卖点,一般有这个功能的叉要贵几百元

高速行使下,回弹快了,会被弹飞;回弹慢了,连续障碍物时行程被越压越短,手感跟没有回弹的硬叉一样,于是根据不同类型的车的需要可选择阻尼大或者小的,或者自行更换浓或轻的油以调整其阻尼大小

回弹调节

调节回弹速度快慢的(调节前叉软硬的),带这个功能的叉,不用换清、浓的油,就能达到调节回弹的目的。

小石头路、泥路,需要回弹快点的;岩石、大落差的路需要回弹慢点的。

锁死

通过一个旋/按钮(肩控、线控)可以把前叉锁死,锁死后等于硬叉

可减少懈力,使爬坡变得更容易,骑长途时也可以省力些

避震油

顾名思义。车店应该有卖,摩托车店的前叉避震油也通用

越清的油,阻尼越不明显,回弹速度就越快;反之越浓的油,阻尼就明显,回弹速度就越慢

可见前叉的功能已经从硬叉到避震发展到不同弹跳力、回弹力、能否锁死、能否调节回弹等多功能了,当然一般功能越多价钱也越贵啦。

再看一个表:



装车方向

前叉建议

理由

平路高速的时候多

硬叉

便宜、重量轻、省力

喜欢下山的多

阻尼较大的较大行程油簧叉

结实、回弹较慢,避震效果好

喜欢爬山的多

可锁死的油簧叉

平路爬山时可锁死以省力,下山时也有避震的享受

喜欢跳车的

弹跳力好阻尼也较大的叉

跳得起来又不会被“弹飞”(回震)

长途的

硬叉或者较小行程甚至可锁死叉

一切为了省力

多变的

80-100mm行程,可调软硬、可锁死的

功能多嘛,不同情况也许能用上

从这三个表你是否已经确定该选择什么样的前叉来装适合你的车了?我是“多变的”,就针对此推荐几款目前性价比还算不错的叉吧:SR Suntour XCM V2、RockShox J系列、RockShox D系列、Marzocchi MZ、SR Suntour XCR等,至于价格可以网上查一下,基本适合3000整车的了。


牙盘,这东西盘片直径较大,第一个可能出现的问题是变形,所以建议要选择质量好的,要是以为小变形影响不大,算了,大变形直接更换,不贵不心痛,也无不可我也没什么话说。大约相同质量时,牙盘和中轴一体的会比分体的贵几百块钱,选择一体的还是分体的,估计要看心里感受了。3000元的车这个地方的价格可以在200-500元,好一点的一体牙盘可能要500以上,个人以为还是选择好点的分体的得了,堪比一体的。FSA CK300、Shimano UN51、M422甚至上到Deroe 530都是比较多车有推荐的。我选择了Truativ x-flow,因为Truativ性价比还不错,盘片也较薄,比较符合9速系统,不过后来发现曲柄离车架距离有点大,影响了更合理的骑行姿势,所以不怎么推荐,有待其改进或选择其他型号。

飞轮,其齿片直径比牙盘要小,比较不容易变形,不过也正因为此,每个齿的使用率也比较高,因此与牙盘比更容易受磨损,尤其常用的几个齿片。3000元整车的飞轮似乎是HG-50-9莫属了,Shimano飞轮开发了SIS机能,使得变速时可减少摩擦,定位更准确,咔嗒一声便完成,不仅变速更容易,也更能保护链条,延长链条寿命。(SIS主要是指其独特设计的飞轮,观察其飞轮齿片会发现,它的每一个齿的形状不是一样的,而是有高有低,有的像崩掉一块,有的特别薄好像只有半片。正是这种独特的形状,使的变速过程中链条在满负荷的情况下可以顺利地从一个齿片到另一个齿片。)

链条是传动系统中磨损最快的,要和飞轮配套,一来延长寿命,二来使变速流畅,在配套中也可以选择更高一级别的,以达到使用时间与飞轮、牙盘的平衡,比如使用HG-50的飞轮搭配HG-73的链条。

前后轴(花鼓),一般都建议是久裕前2后4轴的,没有太多的争议,轴的工艺和区别不细说了,够润够密封够耐用就够好了。

车圈,3000整车的价位多数建议使用DH-19,有其他类似工艺的车圈,质量都差不多吧,不过DH-19用的人似乎比较多,久经考验了。其特点是平衡了刀圈和工圈的特点。刀圈的特点是抗纵向力好点抗横向力差点,如果变形,一般是扭曲变形而不是变成椭圆,工圈相反,抗横向力好点抗纵向力差点,如果变形,一般是变成椭圆而不是扭曲(不过因为有辐条拉伸,一般也表现扭曲变形)。DH-19的结构设计使得抗纵向力和抗横向力的综合表现有所提升,个别表现有所下降,整体还是不错的。

辐条(钢线),建议选择不锈钢的,价格会贵些,不过这个是值得投入的。辐条断掉的,尤其是长途,是屡见不鲜啊,为什么?应该有两个原因,一是没有引起足够重视,使用了比较差的辐条,以为有这么多辐条了,共同力量,就像一整把筷子,不容易折断,而事实上辐条都是一条一条断的,当然不至于全部辐条一起断掉;二是辐条松紧度调的不正确,要么太松,要么太紧,更要命的是有些松有些紧,那么一些紧的往往因为路面障碍物撞击松的部分而变形时导致紧的变不了形而崩断,如果不及时加于处理,其他的辐条就会被“殃及池鱼”也断掉的,车圈也会变形,严重的就要报废了。

坐垫(座包),往往这部分也比较容易忽略投入,坐垫对骑乘的舒适感的影响程度不亚于车架啊,搞得不好容易PP生痛、大腿内侧红肿、甚者容易得前列腺炎等问题,大大降低了自行车运动的乐趣,所以一定要选择比较好的。这个选择就比较多了,款式多,在一定价位上看自己喜欢了,基本上价位高的舒适感就教好。坐垫大约有硬座、软座、休闲座之分吧,越休闲的会越软面积也越大,对它们的选择也要考虑自己配车的类型(用途)。
外胎,对外胎的选择也很关系到骑行的质量,衡量外胎的好坏可以从其重量、耐磨性、,滚动阻力、抓地力、防侧滑力、抗刺穿力、排水性、排泥性、舒适性、操控性、价格等考虑;同时对外胎的选择还要先从牌子、胎纹、胎径三方面入手。可以选择的牌子很多,有马吉斯、马牌、建大、正新、米其林、哈其森、Trager、WTB等,胎纹的选择根据常去的地方路况,一般分硬石质路、沙石路、林道(泥沙土质),路面较硬较平的可以选择胎纹较细的,同时追求较快速度的可用蛇纹,路面较不平较软的可以选择胎纹较粗的,中间光头两侧有胎齿的属于两用的,也较多人用。胎径方面有1.5、1.7、1.95、2.1的等,可以说越细越省力,越粗越适应糟糕路况。对外胎的选择可谓既简单又深奥啊。

这样一部整车就基本出来了。

整车是出来了,不过要达到自行车运动的目的还需要一些附属配件。我们分必须附属配件和非必须附属配件,这个分法估计有些车友不同意了,不过还是有必要说一说,哪怕一石激起千层浪。



必须附属配件

头盔

不客气地说,手脚碰伤了还有希望,脑袋碰伤了,这是害自己害家人啊

建议选一体成型头盔,密度更高、透气性更好

手套

可以显著地减少震动感,保护手掌及手臂,尤其如果摔跤了,往往条件反射会手掌先着地,可防止摩擦带来的伤害

可以选择半指手套或全指手套,看个人喜欢了

骑行裤

可显著减少对长期受压迫的PP和尾椎的摩擦与震动,对男士更可减少得前列腺炎的几率

要选择质量好的,透气性好的

尾灯

晚上行驶提示别人看到你,免得被撞

注意要能亮能闪

非必须附属配件

码表

一般可记录当前速度、瞬时速度、最大速度、本次行程、累次行程、本次平均速度等数据

最好选择防水的,有夜灯功能的也挺实用的

防风镜(太阳镜)

防风吹眼,防尘打眼,防强光线刺眼

轻的更不容易使鼻梁、耳朵劳累,不建议使用玻璃镜片的,又重又不安全,一旦戴着的时候碰破了,会爆碎,伤眼啊

骑行服

引起别人注意,免得被撞,好的骑行服更有透气性好,快干,减少风阻等特点

要选择质量好的,透气性好的,如果会锁水的布料,出了汗排不出去很辛苦的

尾包

可以装些小工具之类的

最好带有反光条

可以装些较大点的东西,有些是与水囊结合的,这样通过管子可以很方便地喝到水;摔跤时也可以起到保护背部的作用

背包贴背的一面要设计得透气的,肩带要宽要厚实;背包是很容易使人累的,尤其比较重时,长途就更明显了,因此一般容积要小点

魔术头巾

魔术头巾嘛,很多功能的:头罩、口罩、面罩、围巾、擦汗布,甚至胸围、短裙都可以,而且款式众多、戴法甚丰,可以很好的体现个性

便宜实用的东西

前灯

走夜路时可能要用到,如果没有路灯

一般是LED发光二极管的,便携省电,更亮的前途更光明

水壶架

装水壶的,一般固定在车架上,一般车架可以固定两个水壶架

款式多样,自由选择

水壶

装水的(废话),一般放在水壶架上(废话)

建议使用无毒无臭的水壶,保证健康,从水做起;骑车很消耗体内水分,所以要常常补充

护链帖

一般卷在车架后插右侧上,当使用大飞时,链条是比较松动的,往往上下弹跳,护链帖可以隔开链条与车架的摩擦,同时保护链条盒车架

一般装车都有送的

补胎工具(气筒、撬胎棒、打磨片、冷补胶、胶水等)

车子最常出现的故障恐怕就是扎胎了,有一套补胎工具更有保障

最好学一手补胎技术,比较简单,实践两次就会了吧,但一定要去实践一下

其他修车工具(各型号六角螺丝刀、截链器、辐条螺丝刀、十字螺丝刀等)

常在路上骑,难免出问题,自己能修一下能免去很多麻烦

同时要有修车技术才行

护膝、护肘

比较危险的行山骑行可能要配备了

这些东西确实能防撞击、防擦伤

副把

长途骑行时,换一个抓把的姿势可以缓解单一姿势带来的疲劳感

有时挺好用的

……

……

……
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