高山攀登－原作者David Pagel

　　编译者Kristian

　　格言：速度就是生命

　　毕业时刻

　　成功的完成一次高山攀登如同获得一项学位。首先你需要学习和实践很多不同的技能,到时候再将它们糅合在一起,检验能否在真实的环境里发挥作用。学习的课程表包括：攀岩、攀冰、野外生存、气象学、甚至研究生级别的心理学。任何内容都马虎不得,因为山上的毕业考试是最严格的,在那里没有坚固的保护点,没有穿T-shi rt的舒适天气,也没有缓冲保护。

　　资格要求：冰岩技术

　　开始进山冒险之前,你要先掌握过硬的岩石技术。要求能够快速行动、架设装备,而且是在背着背包的情况下。简单点说吧,如果你在无背包的情况下,传统攀登的技术能力最高达到5.10,那么在山里,只能考虑低于5.6的情况。也许有点贬抑自己的意思,但实际上简单的难度分级并没有考虑松动或者湿滑的岩石、石头上的冰壳、积雪的岩棱,以及其他许多无法预料的困难。

　　冰是高山世界的联系纽带,而它的坚固程度是不断变化的,从坚硬无比的蓝冰到砂糖一样的冰渣。你必须熟悉把握它的各种形态。

　　增加这方面的经验、填补空白的一个好方法就是走出去寻找各种平常你都会敬而远之的冰况,用顶绳保护进行练习。比如阳光照射下变疏松的冰面,你可以试着用铲头(在软冰的情况下,比鹤嘴借力)来攀登,体会正反两方面的影响,但注意避开那些可能立刻崩塌的冰面。如果可以找到这样的低角度的山坡,可以尝试不用冰爪而通过踢冰的方式上升；如果软雪表层不够深,可以敲出步阶。练习只用一只冰镐攀登。几乎所有的冬季环境都可以作为训练场所。如果条件有限,还可以在滑雪的山坡练习自制动,以及deadman、雪锥的设置,在结冰的湖泊和河流上穿越,练习冰川行走。任何人都可以学习这些技术。

　　速度

　　高山攀登中,保护点的数量和质量当然都不及通常攀岩时的状况。原因不仅在于难以找到合适的保护点,而且时间上也不允许。浪费时间设置大量的保护可能导致不同的结果：本来你可以坐在帐篷里袖手欣赏午后的风暴,而现在只能钉在岩壁上任凭雷电在四周肆虐。

　　高山装备应该讲求效率,带一些岩石塞、机械塞和冰锥,必要的时候还需要冒险进行一段无保护攀登。如果你没有大量的保护就不能放心大胆的动弹,你就应该放弃攀登。

　　注意观察路线的方式。从快速的角度勾画攀登方式。如果路线上有挑战性的难点,看是否能从它旁边找一条容易的路线绕过去；如果有两段较短的路段,就把他合并成一个绳段；如果遇到放保护的地点,也可以将它作为器械攀登的固定点。“French-Free”技术(图1),就是很好的高山攀登的方式,利用器械克服难点。

　　速度意味着安全,但快速攀登和盲目冲动之间的界限也是很微妙的。每一段路线上都应该花时间刻意观察路线情况,设置稳固的保护点,观察天气的变化情况,并且考虑如何撤退。

　　行进

　　当19世纪的天文学家Dr.Jules-Cesar Janssen想在Mont Blanc峰顶进行他的观测时,他是被搬运工一路或背或拽上去的,你不可能指望有这么好的运气。你需要知道如何依靠地图和指南针前进,以及在野外生存的本领。大多数路线都是越野路线。

　　一旦离开了徒步道路,荆棘林、碎石坡、雪坡以及冰川行进都是路程部分。冰川旅行通常需要一些特殊的技术,最好跟随登山向导或耐心的前辈进行学习。在干冰川上进行训练是相对较好的法子,这种冰川的冰呈灰色,暴露在冰川表面,所有的危险都一目了然,但是在清晨光线不足的情况下,分辨危险仍然比较困难。如果降雪覆盖了冰面,这时的冰川就会变成地雷场。在未熟练掌握裂缝救援技术和不结组的情况下上冰川,这种做法是非常愚蠢的。冰川行走的基本规则包括：行动的时候保持绳子松弛、通过可疑的雪桥或跳过裂缝时运用坐势或靴镐保护(图2)。手里总是持有冰镐,并且知道怎样使用它做自制动或锚点。如果有人掉进裂缝里,可以使用Prusik抓绳结自救,滑轮组吊拉技术也应该掌握。

　　(编译者注：冰川技术应该是登山者掌握的基本技术,99年雪宝顶的周慧霞如果拿着冰镐,2000年玉珠峰的王海亮如果能自制动,81年日本博格达登山队的白水如果和队友结组回营,...太多的错误都是如此的不值得)。

　　在黑暗中或者清晨的半亮环境下找路会浪费时间,使攀登者落后于既定计划。所以攀登者事先可以通过照片、或者与先前的攀登者交流,熟悉路线。认真注意本营周围的地形,比如山谷、大石、雪原等等,同时也要注意山峰自身与众不同的特色,包括裂缝系统、岩石弱点,以及石头上的水印等。利用最明显和易于辨认的地标来设计行进计划。如果可能,最好在头一天晚上能够侦察一下。

　　如果行进路线上有可怕的背隙窿(编译者注：背隙窿是较大的冰川裂缝,一般在冰川的上游可以见到,由于冰川向下流动,断裂的冰川体和上方的冰帽形成巨大的裂缝,下端比上端低很多,形成悬垂的外貌。背隙窿难以跳跃过去,也很难形成雪桥),这将是最具挑战性的路段。背隙窿象冰川咧着大嘴要吞掉登山者。有的情况下,从旁边可以比较容易的绕过它；更多的时候,唯一的办法就是降到裂缝中去,直到可以分腿撑在中间(因为背隙窿上宽下窄),然后再从另一面爬上来。如果面前是斜坡,从下方进行靴镐保护通常对于领攀者也是足够安全的(图3)。背隙窿从本质上与其它裂缝并无不同,裂缝边缘下面可能是悬空的(类似雪檐),裂缝内部可能也会有悬空的雪桥,而使攀登者误判为坚实的底部。此外,它还是落石或冰崩的天然漏斗。

　　上升

　　节省时间最有效的方法就是连续行进,减少停顿。举例来说,时不时停下来穿脱冰爪就会浪费大量的时间和力气,如果在冰岩混合地带能够安全的穿着冰爪行走,就可以获得很多便利。类似的,在长距离的岩石路线上,遇到少量冰面,快速刨出冰阶就比穿冰爪来得快。

　　可以通过顶绳保护联系混合路线攀登,穿着冰爪踩岩棱和石片,用冰镐钩岩棱和裂缝。这些训练都有助于提高登山的安全性和速度。并且应该牢记,随时准备使用你的冰镐：无论是在冰雪还是岩石线路上,冰镐都是手臂的延伸,非常适合于手臂不够长的支点。

　　高山攀登的时候需要携带装备,但并不总是背在身上。在宽烟囱裂缝里可以用一条长绳套吊在身体下面,在峭壁路线上,可能需要到达一个好的落脚点之后再把它们吊上来。

　　还可以采用同步攀登法。对于相对平缓或容易的路线,同步攀登法允许两名攀登者同时前进,是主要的方式。它采用移动保护：领攀者设置保护器材,跟攀者清除。当器材快用完的时候,领攀者设置一个稳定的锚点,保护跟攀者上来,两人交换装备或先锋位置(图4)。

　　在难度不均的路线上,运用同步攀登法时,可能需要将绳子的一半盘起来,用8字结和两个主锁与安全带相连。这样做可以使攀登者和搭档保持较短的距离,便于保持联络,减少绳子拖曳。如果先锋者停下来放置保护,或者将要对付一段难点,后面的人需要慢下来,避免绳子形成危险的绳圈。类似的,当跟攀者回收装备或者通过艰难路段时,前面的人也需要停下来或者快速设置保护以协助他通过这里。

　　即使在较容易的地方,也应该在攀登者和搭档之间保留一两件保护。Uly Wyss和Heinz Gonda的命运就是例子。1953年,这个瑞士-德国两人组在距离Eiger顶峰只有几米的地方出事,其中一个开始滑坠,由于两人连在一起,两人滑坠了1000多米直到山壁脚底。历史学家最终承认Wyss和Gonda完成了Eigerwand的第12次攀登,算是小小的安慰。

　　路线选择

　　高山路线和攀岩一样,也是寻找路线上的特殊部分或者薄弱环节,但是在高山上一切都变成了大尺度的。手指裂缝变成了十几米宽的岩沟,岩棱变成了宽阔的山脊。登山者决定最快和最安全的路线。典型而言,最好的路线就是阻碍最少的路线,但是,在不同的时候,外界条件和客观危险都是不断变化的。一条明显的角度较低的山谷可能会聚发冰崩,所以山脊可能是更好的选择。前人的固定路线绳可以指明攀登方向,但也应小心在意,避免重蹈覆辙。作者和搭档曾经在阿尔卑斯山的Walker Spur路线上花了数小时研究以前的固定绳,而绳子完全没用。在明确的路线上,没有运用自己的判断,拖延的代价是攀登失败。

　　更多情况下,选择路线的问题发生在没有以前的攀登活动的明显痕迹的情况下。为避免出错,可以使用望远镜观察路线、研究照片,在出发之前牢记路线情况。攀登的同时,尝试着将看到的情况理解清楚,并与头脑中的关于整座山峰的印象进行比对。

　　露宿

　　在一日攀登中携带露宿装备可以作为预防措施,由于附加的重量以及消除了熬夜的恐惧,通常都变成自我安慰的举动。超过一天的攀登过程中,一条露营袋、一条轻量的睡袋、以及化雪用的炉子都是必备的装备。不论你是平躺着、蜷成球,或者坐着过一整夜,最重要的是必须在身体和地面之间有一个隔离层。背包后背的泡沫垫是不错的坐垫,如果选择躺倒,可以用绳子垫在腿部下面。

　　在寒冷的天气或者积雪的地方,轻量的泡沫睡垫是值得携带的重量。当然,露宿过程中,保持温暖最可靠的办法是和搭档使劲挤在一起,不过大多数男性宁愿挨冻也很少这么做。

　　有些露营袋可以在刮风和下雨的时候作为紧急的庇护所。关键是要足够轻。(编译者注：救生铝膜也是不错的选择,体积小,重量轻,可以抵御一定的恶劣环境。)

　　下降

　　除非你爬的是Chamonix的Aiguille du Midi,到了山顶之后可以享受一顿美餐外加法国淡啤酒,还来得及赶上下一班的下山缆车。否则,登顶意味着战斗刚刚完成了一半。也许剩下的另一半并不是最困难,当通常都是最危险的。你可能觉得疲劳,警惕性也放松了,下午的阳光使山谷里遍布松石,冰川和雪原的表面也变得松软。事故往往就是在一时的疏忽或者判断失误时发生的。

　　如果需要绳降,通盘检查每一个绳结和锚点的安全性。如果器材短缺,只能使用单点下降锚点,就需要做一个不受力的备份,然后让体重大的人携带背包先降下去(图5)。上面的人注意观察受力的锚点,如果一切正常,后面的人就可以放心的拆掉备份。不过,尽量还是多留一些装备吧。只要想想一旦出了问题,多少钱的装备都换不回后悔。选择绳降路线时,注意路线上锋利的岩棱和松石。最后一个人下降之前,确保抽绳时绳子不会卡住。降下来抽绳时,注意有可能被绳子带下来的松石。

　　在雪坡上,小心软而粘的雪沾到冰爪齿间,经过一段时间会变的硬而且滑。在这种雪况下,取下冰爪,用靴子踢雪下降可能会更安全些。要特别小心由于日照或气温上升作用于冰川引起的变化,假如你跟着早晨自己的脚印返回,变软的雪桥可能不能再承担你的体重。

　　天气

　　坏天气是登山者永远摆脱不开的梦魇。每次你开始攀登的时候,在高山上都存在遭遇风暴袭击的可能。应当知道当这个严酷的考验来临时如何对付,如果能够避开它就更好了。

　　高卷云,有时也被称为“马尾云”,是典型的风暴来临的前兆,通常都会再12-24小时之内。使用高度表观察气压变化也有助于辨别天气趋势。高气压通常意味着稳定的天气,气压上升或下降都会带来风和天气变化。低气压代表不稳定。当然,这里的低气压是指山区中相对变化。

　　雷电是高山的噩梦,直接挨上一下你立马就会给烤糊了。但是即使接触到附近的入地电流也会产生严重后果,可能会导致心跳停止、肌肉痉挛,甚至融化合成纤维的衣服导致烫伤。如果石头翁翁作响或者产生劈啪放电,意味着雷电即将来临。为了保护自己,应当选择尽可能平坦的地点,注意不要躲在山洞里或岩檐下,在那些地方电弧会把你烧成微波炉里的烤肉。坐在或者蜷缩在你的背包上,与地面绝缘开来。另外应该除去身上的金属物体,比如保护器材或者冰镐等等(当然也不是把它们扔下山),因为金属物体会集中电流烧伤身体。尽可能蜷缩身体,以减少电流可能穿过身体的距离。剩下的就只有祈祷了。

　　头脑的竞技

　　高山攀登是头脑的竞技,恐惧也充斥其中。山中充满了值得敬畏的东西,以及受伤乃至死亡的潜在可能性。熟练的技术和良好的装备当然能够将这些危险尽量减小,但是比任何技术和装备都重要的是,只有坚强和理性的头脑能够应付下来。那些伟大的登山家,比如Anderl Heckmair,Walter Bonatti,以及Riccardo Cassin都是活的例证。这些老家伙们用那些现在只能在谷仓中找到的简陋工具攀登了不可思议的路线。他们会觉得恐惧吗？一定会的。在冲顶的过程中？一定会的-当他们觉得危险太大,而且还有可能撤退,他们就会转身下撤。所有这些人今天还都活着。在山中,应该知道恐惧在何时是正常的、何时是不正常的,知道每种情况下如何应对,绝不允许恐惧发展成张皇失措或者蠢行,我们想要成为这样的人,我们只能依赖这样的人。

　　(２００４年１２月,本文的编译者老Ｋ在攀登骆驼峰的过程中遭遇雪崩,不幸遇难。在这里我们借用他生前给我们留下的大量宝贵资料,向老K的在天之灵致敬！感谢他对中国业余登山界做出的杰出贡献！只要中国的山峦上还有攀登者的身影,老K将永远与之同在！)