佛罗伦萨印象

　　正要离开但丁故居,突然被墙上的一幅画所吸引,画中描绘的正是当年但丁与初恋情人贝阿特丽奇在老桥上的美丽邂逅。贝阿特丽奇的匆匆出嫁与夭亡成为但丁一生难以排遣的哀痛。七个世纪后,阿尔诺河依然波光粼粼,蜿蜒在佛罗伦萨；老桥也金铺林立,人流熙攘,而一段文艺复兴版的“廊桥遗梦”却连同故事主人公的千古痴情被永远地凝固在这画里了。

　　市政广场上的另一座大卫,守护着“文艺复兴教 父”——美第奇家族的官邸,也守护着佛罗伦萨人对艺术与文化的每一分热情。

　　从但丁幽暗的故居走出,重新置身于夏日佛罗伦萨的街头,刚才被但丁的坎坷命运所拖曳下沉的心又再一次活跃起来。在上午匆匆经过的市政广场停下脚来,细细看长廊里摆放的雕塑。忽而鸽群聚来,抢食广场地上游客洒落的面包屑。其中一只将我的目光引到广场边老宫门口矗立的大卫塑像上。与清晨在米开朗基罗广场上看到的大卫像一样,老宫门前的这座也是复制品,只是相比之下,小巧白皙了一些。大卫像所镇守的老宫现在是佛罗伦萨市政厅。这座完全用石头砌成、塔楼高达94米的建筑在历史上曾经是在文艺复兴时期统治佛罗伦萨的银行业富商美第奇家族王朝的府邸。美氏家族在13到17世纪拥有强大的势力,曾经产生过佛罗伦萨多位统治者和三位教皇。除了对政治的热衷,美氏家族还不遗余力地扶持艺术与建筑,这也使他们获得了“文艺复兴教父”的雅号。在文艺复兴黄金时代统治佛罗伦萨的洛伦佐?德?美第奇十分喜好培养艺术人才,曾将15岁的米开朗基罗带回宫中,并派教师教他学习雕塑。从小在美第奇宫廷中对大量雕塑绘画作品观察临摹为米开朗基罗日后的辉煌打下了基础。1494年,在美第奇家族统治被推翻之后,失去庇护人的米开朗基罗随即去了罗马。当他1501年重返佛罗伦萨时,便开始了大卫像的创作。据说这座大理石雕像在1504年问世时在城中造成了轰动,在文艺复兴的大潮下,来源于古希腊艺术的对人体美的赞颂与狂热被再度点燃。传说当时人们甚至成立了一个专门委员会以讨论这座雕像的安放位置。也正是在这一年,21岁的拉斐尔来到了佛罗伦萨,度过了他短暂却辉煌的艺术生命中至关重要的几年。在这里,他揣摩描绘刚刚矗立在西尼奥利亚广场上的大卫像,潜心临摹达芬奇和其他佛罗伦萨画派大师的绘画作品,终以其幽雅秀美的画风一举成名,跻身“文艺复兴艺术三杰”之列。

　　走在佛罗伦萨街头,今天的人们依然可以欣赏、品味文艺复兴时期的艺术巨匠们创造的辉煌雕塑与建筑作品的魅力；但与此同时,今人恐怕难以品味的是文艺复兴时期佛罗伦萨人对古希腊、古罗马文化探求的执着。当时人们最感兴趣的是两件事,除了修建表现人类精神的宏大建筑,就是对古希腊书籍的搜求、翻译和研讨。美第奇家族的友人尼科洛?尼科利就是书痴一位,在他为了收购古籍倾尽家产的时候,美第奇家族承诺包揽他此举花费的所有开支。于是,无数珍贵的古希腊著作经他之手得以流传至今。此外还有许多今天人们已经不熟悉名字的书籍收集家。如果没有当初他们所做的一切,人类文化遗产中的很大一部分将会流失。正是在这些先贤们的引领下,佛罗伦萨的每一位公民都参加到这一复兴古希腊文化的热潮中。据说,当时在佛罗伦萨没有不能读书的人,连驴夫也能吟哦但丁的诗句,这是他们中世纪的祖先们做梦都不曾企及过的“特权”！由此,那时的佛罗伦萨人走到哪里都受到人们的尊敬,人本主义也就在这样的氛围中从这里发端,在整个欧洲得到响应。今天,当我们这些自认为是“读书人”的旅行者来到这座古城的时候,依然能够感受到曾经浸染于这个城市的每一个角落的对知识的渴求,在图书馆雄伟的廊柱间,在小楼斜透阳光的窗台旁,在广场午后的石阶上,或是在阿尔诺河边的梧桐树下……

　　我们在这个城市徜徉、体味、沉思。这时陪同和我们打趣,你们知道为什么这个城市如此人杰地灵？因为历史上这个城市就有一种饮食习惯,人们专吃当地出产的一种一年生小牛,而且烤制得半生半熟。这番话引起了我们的好奇心,我们随即走到一家烤肉店。侍者问我们每个人烤肉要几分熟,正当我们犹豫间,琢磨是否有勇气吃那种半生不熟的牛肉时,邻座的一对当地的中年夫妇也参加到侍者和我们的讨论中,那个中年妇女为侍者出主意,也为鼓舞我们的勇气,一再说全部五分熟,全部五分熟。望着那对中年夫妇鼓励的目光,再看看盘中还带着血筋的牛肉,《神曲》中的两句诗文忽地窜进脑海：“这里必须根绝一切犹豫；这里任何怯懦都无济于事。”于是,我举起了刀叉……