组图：离开伊朗的"越境"日子

　　我这次的行程途经多个国家，已经用了一多半的护照上容不下所有签证，便换发了一本新护照，但巴基斯坦、伊朗以及土耳其三国的签证仍在旧护照上。根据国际惯例，只要同时出示新旧护照，旧护照上的签证依然有效。出于保险起见，我又致电各国使馆加以确认无误，一路以来也的确没有碰到过麻烦，唯独在这个土耳其边检官身上碰了钉子。

　　他扬着我的旧护照，眉飞色舞地用生硬的英语教训我：这本护 照已经作废，上面的签证也就跟着作废了。不管使馆怎么对你说，现在我告诉你：你的签证无效！你难道不知道入境与否归根结底是由我说了算的吗？你马上给我回伊朗！想进土耳其的话，买张机票飞伊斯坦布尔，打我这儿你可过不去。

　　我见他神采飞扬，正在兴头上，觉得不能硬碰硬，同时又不好意思让后面的日本人久等，便取回护照，让两个日人先办入境手续。这位同志三下五除二地给日本人办完，居然从窗口探出头来，指着两个日人对我说：“Japan, no problem; China, problem!”

　　听到这话，我气血上涌，几乎当场就要发作，但毕竟还是屏牢了（后来同土耳其官员打交道多了，我发现这“problem”是他们在敷衍塞责时最爱用的词）。那一刹那，我想起当年在锡金边境吃闭门羹的遭遇。作为旅行者，我的任务是排难解纷，不断前进，只要顺利通关就是最大的胜利；若一时冲动，别说惹出事端，就算人家大门一锁不放我过去，不还是我吃亏吗？

　　可问题在于，我早已好话说尽，但此公完全不可理喻，要从他身上打开缺口看来是不可能了。两个日人倒挺讲义气，靠着背包蹲在一边，默默地等待。我向他们致歉，请他们帮忙去办公楼里找个会说英语的官员来解决问题——我想这里的边检官总不至于个个都脑筋不正常吧。

　　正说话间，恰巧又出来一个边检官上岗，开放了另一条通道。我过去通关，出示了新旧两本护照，他简单看了一下，还没等我开口解释，便盖章放我入境。揣着护照，背上包，向前走，夕阳在我身后拉了一条长长的影子，那两个日本人也继续默默地跟着我上路。我脑子里有点空白，也不知道刚才究竟算“虚惊”还是“实惊”一场。

　　出了边检站，早有几辆小面包——土耳其语唤作Dolmush——等着拉客去边镇道乌巴雅其（Dogubayazit）。依旧由我上前讲价，同车老板磨了半天，总算说好三个人7里拉；可此公居然隔手反悔道：每人2.5里拉，少了不拉。此时天色已晚，又是卖方市场，无奈同意。不过我身上只有2里拉，只得拿出美元来支付剩下的半里拉，于是又是一番讨价还价。那车老板先同我商定牌价为1.35，我递过钱去，汇率突然变成了1.3。这……也实在是太“变”了！

　　这还不算，整个讲价过程中，两个邋遢的小孩不断在旁边吵闹着向我们讨钱。六点多抵达道乌巴雅其，我刚踏出车门，周围突然一片漆黑。停电了！当时我的第一感觉是对不起小镇人民：是我带来了黑暗啊——可后来隔壁地毯店风趣的库尔德老板一本正经地告诉我：这里每天都会停电50次以上，没什么可大惊小怪的，总算使我的深深愧疚得到了些许抒解。

　　在伊朗可没有如此昂贵的车资、反复无常的生意人、沿街乞讨的儿童，或者动辄罢工的供电网。

　　于是我开始怀念伊朗！

　　注1：历史上由于时势动荡，不同时代的丝路路线差异很大。这里的丝路是指从小亚细亚进入欧洲的路线。此后由于奥斯曼帝国隔绝东西方交通，丝路向南延伸至埃及，通过马姆路克人与威尼斯人的合作由地中海进入欧洲，那就不是本文叙述的范畴了。