帝王谷观景台上可以仰视两侧峡谷的红色崖壁，享受周边茂密的珍稀植被。
由帝王谷奔赴乌鲁鲁途中所见"平顶山"，起初误以为这是乌鲁鲁，实际上这是gosses bluff，一处巨大的陨石坑。
图文：蔡英元
新浪户外8月27日澳大利亚帝王谷讯(蔡英元) 虽然我们住在帝王谷度假村(Kings Canyon Resort)，但距离真正的Kings Canyon还有一段距离。一早出发，行驶几公里后抵达帝王谷峡谷。
这个峡谷不像尼罗河畔埋葬着众多埃及法老的帝王谷，虽然翻译成汉语后两者同名，但实际上大相径庭。此地和周边的Watarrka国家保护公园，在4亿4千万年前都是汪洋一片，经过近亿年的沧海桑田和地壳运动，原来的洋底水落石出，巨大的Mereenie砂岩断裂风化，历经2千万年左右，形成连绵的岩丘和裂谷，其中最大的两个裂谷，一个南北方向，一个东西方向。Mereenie砂岩原本质地细密，不易渗水，但由于这种坚硬的砂岩已经分崩离析，而其下方另一种叫做Carmichael的砂岩又更为柔软和低密度，不断遭受风雨侵蚀和洪水洗礼，进一步扩大着裂谷的规模，逐步演化成今日帝王谷的形态和地貌。
沙漠公路，全由沙石铺就，限速100kmh。
我们停车之处，正是这东西方向大峡谷的入口。由于峡谷的独特地貌，既能防风避水，有生长着大量珍稀动植物，所以此谷可谓是天然的世外桃源。在白人殖民者到来之前，一个叫做Luritja的土著部落已在此繁衍生息千百年之久，凭借着这里优越的自然条件躲过了一次次干旱和其它天灾。
当我走进这个遗落凡尘间的遁世乐土，立即感到如同走进失落世界般震撼。在这里澳大利亚大陆生物多样性的特点得到了明显体现：峡谷两侧如同斧削，其间是散落的大石和茂盛的植被，参天的巨树下，生长着种类繁多的灌木和草本植物，越往峡谷中间行进，越能听到众鸟齐鸣等天籁之音。翠鸟也不怕人，径直穿飞小径，貌似鸽子的头上有冠的鸟儿，就在路边草地里寻食，见到有人围观，竟转头向里，尾部冲着我们，做起了开屏般的动作。路边写着，这里有多种蛇类及蜥蜴等澳洲独有的动物，可惜未能得见。
走了一段，我沿着小径跑了起来，一方面是开车太多、跑动太少，另一方面也是因为我想在非常有限的时间里，多到峡谷里转转，多去感受这种神奇。路边的指示牌上写着不同小径的路程及往返时间。这真是一个贴心的设计，我不由想起昨天在Ormiston峡谷看到的标牌和地图。各条徒步的穿越路径清晰标注在其上，如从爱丽斯泉出发，往西可行一百多公里抵达Glen Helen等地。这些步道都经过精心设计，何处有营地和补给站都一目了然。这俩天在路边也不时看到免费提供饮水和电力供应的汽车露营地。这一方面是政府公共投入，另一方面是旅行者的需求。或许，正是如此慷慨而贴心的投入才更好地拉动了旅游业发展。
沿着山谷中的步道继续前行，很快就抵达谷底观景台。从观景台上可以仰视两侧峡谷的红色崖壁，享受周边茂密的珍稀植被，此时澳大利亚内陆的熏风顺着山谷而来，吹拂在我们微汗的面颊上。远处山顶恰好有人冲着观景台的方向张开双臂，他的剪影让我想起了华山论剑的侠客，不由让我也生发出攀登向上的念头。我看观景台北侧的一侧山崖虽然较陡，但是有不少天然的石阶和裂缝，就手脚并用往上探索而去。不多久就爬到峡谷半腰处，也可以俯瞰纵贯东西的绿色峡谷和对面的赤壁巨岩。我出于安全原因在此驻足片刻，忽然感到腿上一阵刺痛，低头一看，裤子上已经爬满了红色的大蚂蚁，一阵狂拍，又从袜子上扫却不少这些不速之客。而在它们眼里，我才是需要狠狠教训的不速来敌，侵犯了它们雄踞千万年的家园。我赶紧落荒而逃，攀爬退至谷底。时间有限，我接着向出谷的方向跑去，那里有上山的步道，我想见缝插针多探视一番这失落在人间的伊甸峡谷。
如果不是穿越任务在身，我真想做个背包徒步者，觅遍峡谷的每个角落，走上这里每条风光独特的步道。好在我已认识到，人生就是由无数的遗憾组成，何况能来到这里本身，已经足以让许多旅游者不会抱憾终身。今天年过七旬的澳大利亚沙漠专家Gerald Nanson达乘六号车同行，一路上我们聊起他年轻时从新西兰北岛前往美国留学，驾车横穿美洲大陆时由于不熟悉左舵驾驶险些出事故。他生长在虔诚的基督教家庭，少年时由于痴迷自然科学而一度思考上帝是否存在等问题。这位老人的坦诚让我想起年少轻狂的自己，我们都曾酷爱骑着摩托追风的感觉。即使现在他的儿子与我同龄，老人开起车来还是雷厉风行。"这车队的速度让我昏昏欲睡，120的路为什么只开80呢？这样并不安全，因为速度感会让人更专注。"而我只好解释这是为了车队安全。
中午在Curtin Springs小镇午餐，下午我驱车继续前往乌鲁鲁，路过大盐湖和Gosses Bluff陨石山不久，抵达乌鲁鲁的沙漠风帆酒店。由于此处已经成为世界知名的旅游胜地，有手机信号，我买的澳洲手机卡终于派上了用场，狂发了一通微博和拍客。可惜入住不到半小时，又要出发去艾尔斯岩观景台，车一驶出酒店不到2分钟，手机再无信号。既然没有信号，那就好好享受没有信号的人生状态。观景台上除了我们一行，还有来自世界各国的游客，20公里外的艾尔斯岩，在夕阳映照下像一座红色的神台，突兀地出现在地平线上。如果我是迁徙而至的土著居民，从苍茫浩渺的内陆平原上远道而来，乍一面对如此壮观而举世无双的神迹，也必会顶礼膜拜一番。
夕阳下邂逅乌鲁鲁，此处观景台距离巨岩20多公里。
在观景台脚下吃完露天的星光晚宴后，当地的星相学家带我们观摩了南十字星，以及如何用它来辨识方向。南十字星在北半球大部分地区难得一见，不仅实用而且美丽，因此被绘制在澳大利亚国旗上，星象师还带我们领略了天蝎座、水瓶座等星座。此时荒漠上漆黑一片，星象师用手持大射灯在天幕上画出一道道光影，就像画笔在天际上写意。此时银河纵贯南北，其中约有三成的恒星是北半球见不到的。我们还用射电望远镜观摩了土星光环和月球环形山，留下了难忘的星空记忆。
乌鲁鲁观景台下享用晚餐。
我跑上帝王谷入口处的山坡，从这里依稀可见峡谷的走势。
峡谷间步道的尽头，是一处观景台。
峡谷两侧的红色砂岩。
峡谷步道两侧设立着许多标牌供徒步者了解这里的生态。
