自古以来，人们对于黄山似乎有着两种截然不同的评价。有的人说：五岳归来不看山，黄山归来不看岳。或者如明代旅行家徐霞客所说的：登黄山天下无山,观止矣。对于黄山，他们是推崇备至的，让人感觉错过黄山将会是人生的一大遗憾。不过，在上海地区，民间又有着另外一种说法：不到黄山想黄山，到了黄山怨黄山，再到黄山猪头三(猪头三，上海地区的方言，指猪)。
这次黄山之行，是全程“巴士+酒店”的自助游形式。这样既省心，又有充分的自由度可以安排在黄山上的行程。去之前，我在网上搜集了大量关于黄山的信息，初步地制定了山上的行进路线。我们的目标就是：合理安排时间，争取尽可能多看景。当然，还有最重要的，就是征服天都峰。
综合了前人的经验，考虑到从前山攀登十分费体力和时间，有自知之明的我们选择了从云谷寺乘坐索道上山，从后山到前山的游览线路。这条路走起来比较轻松，食宿比较方便，而且渐入佳境，越到后面景色越精彩。实际也证明了我的这个决策是非常英明的(小小地自我吹嘘一下)。我采用的黄山游览线路具体如下：
第一天：由后山云谷寺坐缆车上山，白鹅岭-石笋峰-始信峰-连理松-散花坞(梦笔生花)-经过北海宾馆-狮子峰(清凉台)-经西海饭店-排云亭-飞来石兼观日落-光明顶 -白云宾馆(天海)
第二天：光明顶看日出-白云宾馆(天海)-鳌鱼峰-鳌鱼洞-百步云梯-玉屏楼-迎客松-天都老道口-鲫鱼背-天都峰-半山寺-慈光阁。
选择这一条路，黄山的美景尽收眼底，唯一错过的是莲花峰和西海景区。莲花峰是黄山三大峰当中海拔最高的山峰，目前正在休养中，不对游客开放，所以，我们只能远远地欣赏啦。至于西海景区，据游览回来的人说，风景确实非常不错。如果时间充裕的话，建议可以去西海看看，具体路线可以选择从排云亭进、从步仙桥出，时间大概需要3-4个小时。目前西海景区尚在开发之中，听说路比较难走，而且比较考验你的体力。我们就在西海边的排云亭转了一圈就回头去“飞来石”了。没能攀登莲花峰和饱览西海美景的遗憾，只能以后找机会补上了。
言归正传，大巴下午1点左右到达了黄山的南大门-汤口。我们一行6个人抓紧时间在这里的小饭店吃过午饭，又在对面的世纪华联超市买了矿泉水和登山用的雨衣后，就乘坐新国线的小的士向云谷寺索道进发了。
周五的时候，索道非常空，买票和上缆车都不用排队，而且随便坐。大家一路拍照，一路嘻笑，很快就到了索道的终点-白鹅岭。
图为 黄山索道
初上黄山，给人的第一感觉就是“松的世界”。一眼望去，到处都是根植于悬崖峭壁上的各种松树，形态各异，身形挺拔。古有“不到始信峰，不见黄山松”的说法，始信矣。
黄山上的标识十分清楚，只要自己规划好行进路线，不用担心会迷路。刚开始，路也非常好走，上坡路和下坡路相交替，走起来颇为轻松。这样的情况一直维持到排云亭为止。接下去一直到光明顶的这段路，才真的有点爬山的味道了，我朋友的拐杖也开始正式发挥作用。路上经过飞来石的时候，恰逢夕阳西下。如血的残阳伴着晚霞，映红了半边天。我们都不由地停下了脚步，改变了原来到光明顶看日落的计划，就在这里稍作休息，静静地观赏黄山日落的美景。那种感觉，只有身临其境的人才能体会，实在太美了。这次体验，也在一定程度上弥补了我第二天没有看到黄山日出的遗憾。
图为 黄山光明顶落日
观赏完日落，我们抓紧时间行进。终于赶在天黑之前，登上了黄山第二高峰-光明顶。在这里，我们看到了华东地区海拔最高的气象站-黄山气象站，当然，也少不了在标有“光明顶，海拔1860米”的标志牌前留影，永远地留住这个特殊时刻。不过，也有坏消息，黄山气象站的公告牌上显示，第二天的日出概率只有30%。有经验的人告诉我，这个概率，看到日出的机会很小。来之前，我就听说在山上看日出是“可遇而不可求的”，所以没抱多大希望，对此只是一笑了之-看到日出是幸运的，看不到也不代表你不幸运。毕竟，我们看到了如此美丽的日落。上帝在对我关上了一扇门的同时，也为我打开了一扇窗。
第一天晚上，我休息得非常好。春秋季节去黄山，温度适中，晚上睡觉都不用开空调，感觉十分舒适。第二天清晨4点半，我抱着万分之一的希望赶到了光明顶看日出。虽然满眼是翘首以盼的人群，但是奇迹最终还是没有出现，太阳躲在厚厚的云层中就是不肯露脸。于是，我赶紧撤退，回宾馆洗漱和吃自助早餐。7点半，在完成了退房的手续后，我们一行又踏上了新的一天的旅程。
今天我们的第一站是鳌鱼峰。都说从后山攀登，越到后面景色越美，真是名不虚传。站在鳌鱼峰上，可以眺望莲花和天都二峰，充分感受黄山的雄奇之美。接下去，有两条路可以通向玉屏楼-鳌鱼洞和一线天。建议从后山攀登的朋友选择从鳌鱼洞走。因为一线天地势十分陡峭，近似直上直下。古人云：上山容易，下山难。一线天就是一个绝好的例子。从上往下走，需要手脚并用，而且有一定的危险性。自然，我们选择了从鳌鱼洞走，远远地观赏一线天，也不失为一种乐趣。
图为 黄山鳌鱼峰
经过了一线天，越往前，游客越多了。我们知道，已经接近玉屏楼了。是的，因为有一个景致的存在，使得这儿成了黄山游人的聚集地。它，就是黄山的标志-迎客松。快接近迎客松的地方，但见崖壁上布满了各个朝代的摩崖石刻，其中就有徐霞客的“黄山第一处”题刻。可见玉屏楼自古就是黄山客心目中的胜地啊。再说迎客松，苍劲挺拔，枝繁叶茂，深植于悬崖峭壁之中，屹立千年而不倒，不能不说是一种奇迹。它是一种顽强的生命力体现，更象征着中华民族顽强不屈的民族精神。
图为 黄山迎客松
在迎客松前留下了集体照后，我们迅速避开了熙熙攘攘的人群，沿着小路直奔黄山之行的最后一个目的地-天都峰。这座以险峻而著称于世的黄山第三高峰，直至近代，都是登顶者寥寥，为其增添了一份神秘的色彩。以至于民间对于游览黄山有“不到天都峰，等于一场空”的说法。再加上接近天都峰顶的地质奇观鲫鱼背，更是如磁铁一样吸引着我和朋友们。于是，大家下定决心，不管有多大的困难，都一定要登上天都峰顶，为我们的黄山之行画上一个圆满的句号。就是怀揣着这样的志向，我们一行在缓缓地向它靠近。沿途经过的那些石刻，有“渡仙桥”、“卧龙涧”和“果然奇”等等，无不抒发了古人对于沿途美景的赞叹。同时，我想，古人也许和我们一样，对即将登临天都峰有着一份特殊的企盼吧。不知不觉中，我们已经可以清晰地望见通往天都峰的道路了。崎岖的山路仿佛一条云梯悬挂于天际，直通云雾缭绕的山颠。此刻，我的心不禁地嘣嘣直跳，我日夜企盼的天都峰，已近在眼前。
图为 黄山天都峰
我们此行选择的是从天都峰的西侧攀登，难度比从东侧攀登稍小。山路属于直上直下的那种，台阶一眼望不到头。不得不说，这是一项伟大的工程。古时，由于无路可登，人们大多只能望峰兴叹，或者是借助自己的想象力来描绘上面情形。在古人心目中，那云雾缭绕、高不可攀的峰顶，一定是天上诸神聚会的地方。于是，便有了天都峰名称的由来-天都峰意寓“天上都会”。如今，时过境迁。多年以来，人们凭着坚强的意志和对于天都峰的无限向往，硬是开凿出了一条通向山峰的道路，从而向世人揭开了天都峰那神秘的面纱。现在，我们都有机会和天都峰亲密接触了，需要的仅仅是些许的勇气和毅力。从这点来看，作为今人的我们无疑是幸运的。
话虽如此，一路的攀登还是充满艰辛的。但是，坚信“无限风光在险峰”的我们，不停地相互鼓励、相互扶持。累了，就小憩一番，积蓄力量再继续前进。随着身后的玉屏楼在视线中渐行渐远，我知道我们已经慢慢地接近山顶了。此时，风变得越来越大，近乎猛烈地咆哮着，似乎想吓退本已寥寥的攀登者。大家的体力消耗已经非常大了，这往往是攀登中最艰难，也是人意志最薄弱、最容易动摇的时候。就在这个关键时刻，不知是谁喊了一声：看，鲫鱼背，就在前面。这喊声让大家的精神不禁为之一振。大伙都不约而同地向着声音传来的方向望去，但见一块薄如刀锋的巨石在云雾中时隐时现。我简直不敢相信自己的眼睛，这就是传说中的鲫鱼背了吗？一点不假，眼前就是让人叹为观止的自然奇观-鲫鱼背了。它是由天都峰顶的冰斗历经成千上万年的侵蚀，逐渐衍变成的长约20米，厚度仅1-2米的薄脊。走在上面，感觉就像是小时候走独木桥一般。所不同的是，当我站在上边俯瞰四周壮丽群山的时候，我不由地被深深地震撼了。我想，每一个曾经走过这里的人，都会如我一般感叹上帝伟大的创造力和自然的鬼斧神工吧。
图为 黄山鲫鱼背
功夫不负有心人。穿过鲫鱼背，就是传说中的天都峰顶了。云雾缭绕间，隐约看见石头上镌刻的“探奇”二字。和前人一样，也正是这样的心态，才支持我们一路攀登至此。接下来，兴奋的我们做了大部分人到这里都会做的一件事，那就是花10元钱买了一块“天都峰登顶纪念”的铜牌，在上面刻上自己的大名和年月日，作为留念。我还特地买了两把同心锁，刻上我和女友的名字，小心翼翼地挂在了天都峰顶。然后，向着空中将钥匙高高抛起，带着我心里美好的祝愿消失得无影无踪：期望我们能像这两把同心锁一样，永远连在一起，永远也不分开。
我们的运气真不错。到慈光阁换乘中心的时候，恰逢一场大雨倾泻而下，看来雨披是用不上啦。庆幸之余，我们一行坐上了新国线的大巴。是时候和黄山说再见了，虽然腿有些酸，人也有些疲劳，但是相比黄山的美景，这些又算得了什么呢。挥挥手，黄山留给我的是永远美好的记忆。
