适合人群
甜蜜的二人世界也可，幸福的全家出动也罢，总之老少咸宜。
旅行预算
比起其他亚洲国家，经济发达的韩国消费不低，每天基本的旅行花费至少也需要150000韩元左右。
第一天：清溪川流过首尔城
正所谓态度决定一切。我们的车经过传说中首尔的时尚最前沿明洞，没有停下；又经过大名鼎鼎的血拼胜地东大门，依旧没有停下—在我的韩国朋友阿静的带领下，所有人都应该心无旁骛，目标直指清溪川！
这是一条自西向东，穿过繁华的首尔市中心的小河。清溪川水量不大，与不远处公路上滚滚的车流相比，愈发显得单薄。对于不熟悉首尔的人而言，她的名气也不大，远远赶不上这座城市的母亲河—汉江。第一眼见到，与寻常的城市河流相比，她除了显得更为清澈，两岸环境更为用心之外，实在想不出其他过人之处。但阿静说了：“对于21世纪的首尔市来说，清溪川绝对可以算得上一座意义深远的‘纪念碑’。”
我们并不急着沿河问柳，第一站，是位于清溪川下游的清溪川文化馆。
清溪川伴随首尔600余年的发展历史，将这幢地上4层，地下2层的建筑填得满满当当。所有的参观者都一律先上到最顶层，从这里的模型，可以看到过去清溪川两岸连绵的民居，女人们在河里洗衣服，孩子们在水中嬉戏欢闹；这一派太平和乐的景象在下一个模型中突然就变身为污浊不堪的城市死角，清流不再，臭水沟取而代之；而后便是自上世纪50年代起，河道被覆盖，高架桥拔地而起，清溪川彻底沦为不见天日的暗渠！几百年历史的骤然浓缩，让人心惊肉跳！
逐渐往下走，心情才渐渐平复。2003年，当时的首尔市长李明博，决定拆掉清溪川高架桥，再从汉江引流，让被覆盖40余年的清溪川重见天日，为首尔市民营造一个钢筋水泥丛林里的天然绿洲。别的先不说，仅仅是要拆掉一个日行车量达到12万辆的高架桥，绝对是个大动作。“没错，如果开车走清溪川高架桥，我到公司只需要15分钟，后来绕路加上塞车，整整要花两个小时！”阿静想起当时上班路上的磨难，依旧心有余悸，但她继而又自豪地申明：“可是我敢保证，至少90%的人都没有抱怨，因为大家都明白，小河比高架桥那是可爱多啦。后来李明博竞选总统，好多人都是因为清溪川的贡献为他投票啊！”3楼的地面上，便有复原后的清溪川航拍图，参观者走在上面，如同鸟瞰清溪川。
当然，真切的清溪川就在眼前，此时她在众人眼中不再是一条不起眼的小河。尽管大都市的嘈杂依旧在几十米开外沸沸扬扬，但有清溪川流过的地方，就仿佛拥有绿色的魔力，空气清新了，天空高远了，心里清清透透。
出了首尔市区，我们一路往北，大约过了两个小时之后停下，此时四野茫茫，距离朝鲜半岛上那条著名的“三八线”不超过30公里。但我们此行不去继续纠缠那段众人皆知的历史，而是只感受无处不在的艺术！
随着我们脚步的深入，小山坡上奇形怪状的建筑也渐渐多了起来。这里正是近年来声名鹊起的Heyri艺术村。虽然离首尔不远，但实际上却属于坡州市。跟世界上许多著名的艺术家聚居地类似，Heyri艺术村也是由艺术家们自发建立起来，但又充分地显示出韩国人团结协作的本土特色：1997年，有十家出版社相中了这块军事气息浓厚的偏僻之地（当然是价钱便宜的缘故），打算在这里建立联合阵地。不料这个消息不胫而走，一传十，十传百，结果最终组成了包括画家、摄影师、雕塑家、作家、建筑师，甚至电影人在内的数百位艺术家大联盟。他们合资向政府买到这片约500平方公里的土地，然后同心协力各尽所能地将之打造成今日世界闻名的艺术村。
这是一场有策划有思考、规模宏大、白手起家的艺术行为。因此，当你置身其中时，能从每幢风格不一，形状各异的建筑中看出每位艺术家的品位与追求。同时你也能发现貌似一片散漫中呈现出的高度统一—与大自然共存是这里所有艺术家们的共同观念：无论你想把你家的房子建成什么样，都绝对不可以超过3层。当然，也正是因为有了规划的缘故，小小的艺术村五脏俱全：除了必不可少的画廊、工作室、美术馆之外，咖啡馆、餐厅、商店、民宿随处可见，书店、音乐厅也都配备齐全，最妙的是，居然还有一个草莓妹乐园（草莓妹Dalki是韩国现在最招人喜欢的卡通人物！）
这一边，是好奇心多多的外来客东游西逛，惊喜不断；而那一边，依旧是此地居民平静的生活，不因为他们是艺术家的身份而被改变：院门的篱笆前靠着孩子的小单车，上面还沾满了泥巴；院子里晒着胖乎乎的棉被，仿佛已经充满了阳光的味道；有一条小狗蹲在街角，也许是哪家迷路的宝贝。我们仿佛不是一个游客，而是来到一个熟悉的社区寻亲访友。
“我第一次来的时候真的就随便走进一户人家里去了。”阿静相当赞同这样的感受。当然啦，这可不是普通的社区，“主人一点都不吃惊，看来已经司空见惯了。我们聊了会儿天，她还请我喝茶，告诉我其实她是首尔一所大学的老师，在这里有一个画室，这两天刚好回到这里。”
那我们还等什么呢？只要有心，说不定真能找到一位可爱又有趣的好朋友哦！
看过了“最前卫的韩国”之后，也要亲近亲近“最乡土的韩国”—我们接下来的目的地是：锦山！
锦山郡是韩国最大的人参产地和集散地，位于忠清南道（“道”相当于“省”）。这里培育高丽参的历史已经长达1500多年，而且因为特别的土壤和气候环境，锦山人参的功效更是得到了世界的肯定。
“你知道那里的景象有多壮观吗？简直就是掉进人参堆里了！”阿静的自豪感随时都可以油然而生。
当进入锦山地界时，便看到广阔的绿色田野里一大片一大片的黑色—这是人们用木棍和黑色编织布隔起的一道一道的“长廊”。在这黑色长廊的下面，就生长着一垄一垄的人参。参农们认为，人参是有灵性的，它们每天听着主人的脚步声成长起来，因此一般说来，人参田是不允许外人进入的。但是近年来锦山开发了人参体验之旅，拥有较大片参田的参农便隔出一小块地供游人参观、采挖，让人们能近距离接触人参。
春天原本不是采参的最好时节，但是为了让远道而来的客人们体验一回采参人的感觉，也无需计较了。下得田里，黑色的编织布已经撤掉。为了便于采挖，大部分叶子也已经被割掉，剩下绿中带红的茎笔直地立着。采参的装备只有三样：特制的铁镐、手套和篮子。
正确的挖参方法应该是：用铁镐在离人参根大约5厘米处挖下，小心抖着土，让人参周围的土层松动，然后扯着茎轻轻往上拉，一株完好无损的人参便现身了。不过总的来说，初次上岗的“实习采参人”都控制不住自己激动的心情，太着急想要顺着茎把人参扯上来，结果得到的只能是残破的遗憾。
新鲜的锦山人参按照年份和形状的不同，价格从每斤（按照韩国惯例，“一斤”人参相当于750克）15000韩元—35000韩元不等，在锦山之外的其他地方，更是这个价钱的两倍。怪不得在离开首尔的前夜，阿静差不多掰了一晚上的指头：七大姑八大姨发小闺蜜同事？？这是在计算要带多少礼物回去呢。
劳动过后自然要犒劳自己的肚子。当我们来到饭桌前，才真正知道什么叫“掉进人参堆里”了！满满一桌子的小碟子—人参泡菜、凉拌参须、人参蜜饯、人参蔬菜沙拉？？总之就是任何一道菜里都可以加入人参；而稍后上场的压轴主角则是红参鸡汤饭：每人面前摆一只黑黝黝的石锅，里面是飘着诱人浓香的红参鸡汤加上红参粥，里面还添加了板栗、红枣。美食当前，更要来一杯特色的锦山人参酒，大约20度，香味清纯，入口清惬。吃得兴起，主人家便支起小油锅，当场制作油炸人参请大家当甜点吃—绝对让人受宠若惊到惊恐：我的老天，吃了那么多人参，不会补到流鼻血吧！
当地人却是把人参当做萝卜、白菜一般的习以为常。上述还只能算做家常人参餐。锦山人在遇到娶亲嫁女、生日纪念或者其他重要的时候，还会用人参大做文章，诸如色彩可人的人参九折阪、精美的人参制凤凰，还有更多连名字都叫不出来的人参制品。此时的人参美食，不仅仅是食物、药材那么简单了，更是一件倾注心血的艺术品。
要说“浪漫之地”，对于绝大部分韩国人而言，有口皆碑的法国排第一，那么第二便是济州岛—韩国的“国民蜜月度假地”。就算再来100次，也都是满满的幸福回忆。
这个面积1800余平方公里的海岛得益于1000多年前的火山爆发。如今岛上处处岩浆凝石，千奇百怪的熔洞、熔柱在这里也算不得稀奇，更拥有韩国第一高山汉拿山。这座庞大的火山锥平地而起1900多米，带给南国海岛更多样的自然风情。沿着环岛公路兜风而过，无论是碧海、黑岩、白浪，还是碧蓝的天、金黄的油菜花田，抑或是清冷悬崖上唯美的灯塔，每一幅明信片一般的画面里，不是有情人相依相偎成双对，就是夫妻双双不辞辛劳拍婚纱照。
咳，不用那么眼红啦，其实我们也可以做“幸福回味一族”—阿静说：“我们去吃黑毛猪肉烧烤吧！”。黑毛猪？这个名字听上去就很不浪漫啊？
烧烤餐厅位于临海的山坡上，支着小白伞的小桌子顺着山坡摆下去，伞下“炊烟”袅袅，仿佛一个仪式。老板娘端上万众期待的黑毛猪肉—果真非常极其以及十分地不浪漫：四块五花肉块（据目测，每块肉大约6厘米长，5厘米高、1.5厘米厚。）霸道地躺在洁白的瓷盘里，更要命的是，肉皮上赫然整齐地屹立着根根黑色毛茬儿！“这？？”“只有把毛茬儿留在皮上，我们才知道自己吃的是真正的黑毛猪呀。”阿静的解释的确合情合理！
厚实的肉块在烤架上嗞嗞作响，越好的食材越无需加入过多的佐料，烤黑毛猪肉也是如此，只需要撒上一点盐即可。不过这盐却有点讲究，一定要粗粒的海盐，这样烤出的肉才鲜嫩。五花肉因为脂肪丰富，烤制时间并无严格要求，全凭各人所好（但我们坚持至少要到黑毛全部烤光为止）。就算不蘸酱料，单吃肉都能感觉到有一股不可言传的香味，但又怀疑是否心理缘故，迟疑着不敢评价。老板娘笑眯眯地走过来，拿起一张丰厚多汁的绿色菜叶，示意我们将黑毛猪肉包裹菜叶再一口塞进嘴里—入口才知，原来这是巨型薄荷叶！薄荷的清香仿佛让肉香也带有后劲儿，无比奇妙的味觉感受。配合济州岛的浪漫氛围，这真是美食也要一搭一配方显美味呀！
套用阿静的推荐词：“黑毛猪肉烧烤，带给你济州岛独一份的纪念。”哈，好吃鬼的幸福回忆，也可以与爱情无关。
