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如果不是导游的一席话，我会怀着对安提瓜的浪漫情怀直到离开危地马拉。当我和导游站在大教堂外的广场上，他手指着大教堂说，当年西班牙殖民者进入教堂做礼拜，而皈依天主教的玛雅人则不允许进去。玛雅人信徒只能在大教堂外的广场上听神父布道。我听后心里黯然，眼前的美景顿时失色。玛雅人才是这片土地的主人！对他们的歧视和侮辱是对基督教所宣扬的神爱世人、众生平等教义莫大的讽刺啊 ！当年，那些西班牙殖民者先无情地摧毁玛雅人的城市、家园和身体，掠夺他们的土地和财富。然后，对于没能消灭的玛雅人又用基督教来摧毁他们的精神和信仰。
说到这里，不得不提起人类文明史上的一次大灾难，其后果远比地震更让人痛心疾首。以下我援引葛瑞姆·汉卡克的著作《上帝的指纹》，看看他是如何控诉西班牙殖民者和天主教神职人员对玛雅人和人类文明犯下的滔天罪行吧：
“眼睛被无知、偏见和贪婪蒙蔽的西班牙人抵达墨西哥时，一举摧毁了人类祖先留下的一笔珍贵遗产。由于他们的愚蠢，人类的后代子孙再也无法真切了解崛起于中美洲，一度十分昌盛辉煌的文明……
在中美洲各地，一些人四处搜括历史文物，将它们堆集在一块，放一把火烧掉。他们以这种方式，有系统地消灭印第安人的古老文化和知识。例如，1562年7月，在曼尼城（Maul，位于今天犹加敦半岛美里达市〔Merida）南郊）市中心广场上，狄亚哥·迪兰达（Fr Diego de landa）亲手烧毁成千上万的玛雅古籍抄本、故事画册和书写在鹿皮上的象形文字书卷。同时，他也砸碎了无数神像和神坛——根据他的说法，这些东西都是“魔鬼的玩意儿，用来欺骗印第安人，……”他还在别的城市干过焚书砸神像的事。据他自己招认：
我们搜查到大批书籍（全都用印第安人的文字写成）。由于书中记载的全是迷信的玩意儿和魔鬼的谎言，我们干脆放一把火把它们烧掉。当地土著眼睁睁在旁观看，心痛极了，难过极了。
心痛的岂只是“土著”！任何想探究古代文化和历史真相的人，不管活在什么时代，都会为这场文化大浩劫感到心痛。
参与西班牙占领军铲除中美洲传统文化行动的还有很多“神职人员”，其中有些人的作风，比起狄亚哥·迪兰达还要残酷无情，还要有“效率”。这伙人中，声名最狼藉的要算是墨西哥人胡安·迪祖玛拉嘉（Juan de Zumarraga）；据他自己招认，任内他总共砸毁2万尊印第安神像和500间印第安神庙。1530年11月，他把已经皈依天主教的一位阿兹特克贵族绑在火刑柱上活活烧死，罪名是：私下膜拜印第安人的“雨神”。不久之后，他又在德兹科科城（Texcoco）市集广场上生起一堆大火，将过去11年西班牙占领军从阿兹特克人手中掠夺的珍贵文物，诸如天文资料、绘画、手稿和象形文字书卷，一古脑儿烧得干干净净。随着上升的火焰和四下飞扬的灰烬，我们对中美洲古代文化和历史的了解也从此化为乌有。
古代中美洲各民族留下的文字记录，今天幸存的究竟有多少呢？答案是：由于古代一些西班牙人的暴行，留存到今天的抄本和书卷，数量不到二十。”（以上引自葛瑞姆·汉卡克《上帝的指纹》http://www.shulu.net/js/sddz/016.htm）
那是一段不堪回首的历史。美丽的安提瓜，在你冰清玉洁、超凡脱俗的外表下隐藏着殖民者的残暴、贪婪和宗教偏执，掩盖着玛雅人的屈辱、苦难和绝望！往事不可谏，来者尤可追。昔日种种，俱成过往。然而，在今日的危地马拉，殖民主义和种族主义留下的历史阴影仍然没有散去。占危地马拉人口大多数的玛雅人物质家园和精神家园俱失，沦为危地马拉的社会底层。什么时候他们才能重新成为自己美丽家园的主人呢？
我心里五味杂陈，继续向前走去，来到安提瓜的标志—黄色拱门（Santa Catarina Arch）。拱门造型别致，古色古香。它横跨街道两边，实际是过街天桥。顶部有座西班牙古典风格的钟楼。拱门两边的街道是这里的旅游和商业中心，商店、餐馆林立，人群川流不息。两个大兵挎着冲锋枪在街边站岗。一处中世纪的废墟里正在举办当代艺术展，看上去优雅而时尚。这时天色将晚，我随导游来到最后一个景点——梅塞得修会教堂（La Merced）。这是座黄白色调的巴洛克风格建筑，建于1767年。六年后即遭遇大地震，幸而教堂主体结构未受破坏，沿用至今。教堂前有一群小学生在老师的带领下游玩嬉戏。一个乞丐蜷缩在教堂的门廊下；几个玛雅老妇人在广场上出售工艺品，还有三三两两的当地人闲坐在教堂外的花台上。差几分钟到五点时，在悠扬的圣乐声中人们陆陆续续走进教堂参加晚祷告。导游说，这些是当地“虔诚到骨子里”的天主教徒。
看完La Merced教堂，我和导游在苍茫暮色里匆匆上路。车上，我数了数胶卷，共照了七卷反转片，感觉心满意足，非常充实。
后记
在回国的夜航飞机上，我辗转反侧，无法入睡。回想起这次难忘的旅程，只觉得心有戚戚，口不能言。这时耳机里传来一首拉丁风格的歌曲，深深打动了我。我就借用这首深情的歌曲结束我的危地马拉游记。别了，地球之魂。我把一颗尊敬和赞美的心完完全全留给你！
《跟随你的心Follow your Heart》 by Mario Frangoulis
http://www.bbsland.org/music/feiyang/0612403.mp3
Every little tear you cry 每当你悲伤落泪
Leaves your heart so heavy 心事如铅向下坠
Every time you hear good-bye 每当你听到说再会
You wonder will it ever end 猜想何时是终点
There"s nothing I can tell you 我无法告诉你这一切
The world moves on and on 任世事无常
But I still believe in love 我依然相信爱
Follow your Heart 跟随你的心
Wherever it takes you 无论她带你去哪里
Nobody knows 没人会知道
Where the wind blows 风吹向何方
No one can say 没人能诉说
Follow your dreams 跟随你的梦想
Wherever they find you 不管它们在哪里找到你
Lost and alone 纵然孤单迷失
The light in the storm 暴风雨中的灯塔
Will always be with you 会始终指引你
If you follow your heart 只要你跟随你的心
When the world"s a little crazy 当世界变得有些疯狂
The truth"s so hard to find 真理实难寻觅
But I still believe in love 但我依然相信爱
Follow your Heart 跟随你的心
Wherever it takes you 不管她带你去何方
Nobody knows 没有人知道
Where the wind blows 风吹向哪里
No one can say 没人能诉说
Follow your dreams 跟随你的梦想
Wherever they find you 不管它们在哪里找到你
Lovers and friends 爱情和友谊
They fade in the end 终将褪色枯萎
But the love that"s inside you 但你心中的爱
Grows stronger inside you 却越来越茁壮
Will always be with you 她将永远陪伴你
Follow your Heart只要你跟随你的心！
点击图片进入下一页
玩具mm
在中美洲各地，一些人四处搜括历史文物，将它们堆集在一块，放一把火烧掉。他们以这种方式，有系统地消灭印第安人的古老文化和知识。例如，1562年7月，在曼尼城（Maul，位于今天犹加敦半岛美里达市〔Merida）南郊）市中心广场上，狄亚哥·迪兰达（Fr Diego de landa）亲手烧毁成千上万的玛雅古籍抄本、故事画册和书写在鹿皮上的象形文字书卷。同时，他也砸碎了无数神像和神坛——根据他的说法，这些东西都是“魔鬼的玩意儿，用来欺骗印第安人，……”他还在别的城市干过焚书砸神像的事。据他自己招认：
我们搜查到大批书籍（全都用印第安人的文字写成）。由于书中记载的全是迷信的玩意儿和魔鬼的谎言，我们干脆放一把火把它们烧掉。当地土著眼睁睁在旁观看，心痛极了，难过极了。
心痛的岂只是“土著”！任何想探究古代文化和历史真相的人，不管活在什么时代，都会为这场文化大浩劫感到心痛。
参与西班牙占领军铲除中美洲传统文化行动的还有很多“神职人员”，其中有些人的作风，比起狄亚哥·迪兰达还要残酷无情，还要有“效率”。这伙人中，声名最狼藉的要算是墨西哥人胡安·迪祖玛拉嘉（Juan de Zumarraga）；据他自己招认，任内他总共砸毁2万尊印第安神像和500间印第安神庙。1530年11月，他把已经皈依天主教的一位阿兹特克贵族绑在火刑柱上活活烧死，罪名是：私下膜拜印第安人的“雨神”。不久之后，他又在德兹科科城（Texcoco）市集广场上生起一堆大火，将过去11年西班牙占领军从阿兹特克人手中掠夺的珍贵文物，诸如天文资料、绘画、手稿和象形文字书卷，一古脑儿烧得干干净净。随着上升的火焰和四下飞扬的灰烬，我们对中美洲古代文化和历史的了解也从此化为乌有。
古代中美洲各民族留下的文字记录，今天幸存的究竟有多少呢？答案是：由于古代一些西班牙人的暴行，留存到今天的抄本和书卷，数量不到二十。”（以上引自葛瑞姆·汉卡克《上帝的指纹》http://www.shulu.net/js/sddz/016.htm）
那是一段不堪回首的历史。美丽的安提瓜，在你冰清玉洁、超凡脱俗的外表下隐藏着殖民者的残暴、贪婪和宗教偏执，掩盖着玛雅人的屈辱、苦难和绝望！往事不可谏，来者尤可追。昔日种种，俱成过往。然而，在今日的危地马拉，殖民主义和种族主义留下的历史阴影仍然没有散去。占危地马拉人口大多数的玛雅人物质家园和精神家园俱失，沦为危地马拉的社会底层。什么时候他们才能重新成为自己美丽家园的主人呢？
我心里五味杂陈，继续向前走去，来到安提瓜的标志—黄色拱门（Santa Catarina Arch）。拱门造型别致，古色古香。它横跨街道两边，实际是过街天桥。顶部有座西班牙古典风格的钟楼。拱门两边的街道是这里的旅游和商业中心，商店、餐馆林立，人群川流不息。两个大兵挎着冲锋枪在街边站岗。一处中世纪的废墟里正在举办当代艺术展，看上去优雅而时尚。这时天色将晚，我随导游来到最后一个景点——梅塞得修会教堂（La Merced）。这是座黄白色调的巴洛克风格建筑，建于1767年。六年后即遭遇大地震，幸而教堂主体结构未受破坏，沿用至今。教堂前有一群小学生在老师的带领下游玩嬉戏。一个乞丐蜷缩在教堂的门廊下；几个玛雅老妇人在广场上出售工艺品，还有三三两两的当地人闲坐在教堂外的花台上。差几分钟到五点时，在悠扬的圣乐声中人们陆陆续续走进教堂参加晚祷告。导游说，这些是当地“虔诚到骨子里”的天主教徒。
看完La Merced教堂，我和导游在苍茫暮色里匆匆上路。车上，我数了数胶卷，共照了七卷反转片，感觉心满意足，非常充实。
后记
在回国的夜航飞机上，我辗转反侧，无法入睡。回想起这次难忘的旅程，只觉得心有戚戚，口不能言。这时耳机里传来一首拉丁风格的歌曲，深深打动了我。我就借用这首深情的歌曲结束我的危地马拉游记。别了，地球之魂。我把一颗尊敬和赞美的心完完全全留给你！
《跟随你的心Follow your Heart》 by Mario Frangoulis
http://www.bbsland.org/music/feiyang/0612403.mp3
Every little tear you cry 每当你悲伤落泪
Leaves your heart so heavy 心事如铅向下坠
Every time you hear good-bye 每当你听到说再会
You wonder will it ever end 猜想何时是终点
There"s nothing I can tell you 我无法告诉你这一切
The world moves on and on 任世事无常
But I still believe in love 我依然相信爱
Follow your Heart 跟随你的心
Wherever it takes you 无论她带你去哪里
Nobody knows 没人会知道
Where the wind blows 风吹向何方
No one can say 没人能诉说
Follow your dreams 跟随你的梦想
Wherever they find you 不管它们在哪里找到你
Lost and alone 纵然孤单迷失
The light in the storm 暴风雨中的灯塔
Will always be with you 会始终指引你
If you follow your heart 只要你跟随你的心
When the world"s a little crazy 当世界变得有些疯狂
The truth"s so hard to find 真理实难寻觅
But I still believe in love 但我依然相信爱
Follow your Heart 跟随你的心
Wherever it takes you 不管她带你去何方
Nobody knows 没有人知道
Where the wind blows 风吹向哪里
No one can say 没人能诉说
Follow your dreams 跟随你的梦想
Wherever they find you 不管它们在哪里找到你
Lovers and friends 爱情和友谊
They fade in the end 终将褪色枯萎
But the love that"s inside you 但你心中的爱
Grows stronger inside you 却越来越茁壮
Will always be with you 她将永远陪伴你
Follow your Heart只要你跟随你的心！
来源：色影无忌
说到这里，不得不提起人类文明史上的一次大灾难，其后果远比地震更让人痛心疾首。以下我援引葛瑞姆·汉卡克的著作《上帝的指纹》，看看他是如何控诉西班牙殖民者和天主教神职人员对玛雅人和人类文明犯下的滔天罪行吧：
“眼睛被无知、偏见和贪婪蒙蔽的西班牙人抵达墨西哥时，一举摧毁了人类祖先留下的一笔珍贵遗产。由于他们的愚蠢，人类的后代子孙再也无法真切了解崛起于中美洲，一度十分昌盛辉煌的文明……
在中美洲各地，一些人四处搜括历史文物，将它们堆集在一块，放一把火烧掉。他们以这种方式，有系统地消灭印第安人的古老文化和知识。例如，1562年7月，在曼尼城（Maul，位于今天犹加敦半岛美里达市〔Merida）南郊）市中心广场上，狄亚哥·迪兰达（Fr Diego de landa）亲手烧毁成千上万的玛雅古籍抄本、故事画册和书写在鹿皮上的象形文字书卷。同时，他也砸碎了无数神像和神坛——根据他的说法，这些东西都是“魔鬼的玩意儿，用来欺骗印第安人，……”他还在别的城市干过焚书砸神像的事。据他自己招认：
我们搜查到大批书籍（全都用印第安人的文字写成）。由于书中记载的全是迷信的玩意儿和魔鬼的谎言，我们干脆放一把火把它们烧掉。当地土著眼睁睁在旁观看，心痛极了，难过极了。
心痛的岂只是“土著”！任何想探究古代文化和历史真相的人，不管活在什么时代，都会为这场文化大浩劫感到心痛。
参与西班牙占领军铲除中美洲传统文化行动的还有很多“神职人员”，其中有些人的作风，比起狄亚哥·迪兰达还要残酷无情，还要有“效率”。这伙人中，声名最狼藉的要算是墨西哥人胡安·迪祖玛拉嘉（Juan de Zumarraga）；据他自己招认，任内他总共砸毁2万尊印第安神像和500间印第安神庙。1530年11月，他把已经皈依天主教的一位阿兹特克贵族绑在火刑柱上活活烧死，罪名是：私下膜拜印第安人的“雨神”。不久之后，他又在德兹科科城（Texcoco）市集广场上生起一堆大火，将过去11年西班牙占领军从阿兹特克人手中掠夺的珍贵文物，诸如天文资料、绘画、手稿和象形文字书卷，一古脑儿烧得干干净净。随着上升的火焰和四下飞扬的灰烬，我们对中美洲古代文化和历史的了解也从此化为乌有。
古代中美洲各民族留下的文字记录，今天幸存的究竟有多少呢？答案是：由于古代一些西班牙人的暴行，留存到今天的抄本和书卷，数量不到二十。”（以上引自葛瑞姆·汉卡克《上帝的指纹》http://www.shulu.net/js/sddz/016.htm）
那是一段不堪回首的历史。美丽的安提瓜，在你冰清玉洁、超凡脱俗的外表下隐藏着殖民者的残暴、贪婪和宗教偏执，掩盖着玛雅人的屈辱、苦难和绝望！往事不可谏，来者尤可追。昔日种种，俱成过往。然而，在今日的危地马拉，殖民主义和种族主义留下的历史阴影仍然没有散去。占危地马拉人口大多数的玛雅人物质家园和精神家园俱失，沦为危地马拉的社会底层。什么时候他们才能重新成为自己美丽家园的主人呢？
我心里五味杂陈，继续向前走去，来到安提瓜的标志—黄色拱门（Santa Catarina Arch）。拱门造型别致，古色古香。它横跨街道两边，实际是过街天桥。顶部有座西班牙古典风格的钟楼。拱门两边的街道是这里的旅游和商业中心，商店、餐馆林立，人群川流不息。两个大兵挎着冲锋枪在街边站岗。一处中世纪的废墟里正在举办当代艺术展，看上去优雅而时尚。这时天色将晚，我随导游来到最后一个景点——梅塞得修会教堂（La Merced）。这是座黄白色调的巴洛克风格建筑，建于1767年。六年后即遭遇大地震，幸而教堂主体结构未受破坏，沿用至今。教堂前有一群小学生在老师的带领下游玩嬉戏。一个乞丐蜷缩在教堂的门廊下；几个玛雅老妇人在广场上出售工艺品，还有三三两两的当地人闲坐在教堂外的花台上。差几分钟到五点时，在悠扬的圣乐声中人们陆陆续续走进教堂参加晚祷告。导游说，这些是当地“虔诚到骨子里”的天主教徒。
看完La Merced教堂，我和导游在苍茫暮色里匆匆上路。车上，我数了数胶卷，共照了七卷反转片，感觉心满意足，非常充实。
后记
在回国的夜航飞机上，我辗转反侧，无法入睡。回想起这次难忘的旅程，只觉得心有戚戚，口不能言。这时耳机里传来一首拉丁风格的歌曲，深深打动了我。我就借用这首深情的歌曲结束我的危地马拉游记。别了，地球之魂。我把一颗尊敬和赞美的心完完全全留给你！
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在中美洲各地，一些人四处搜括历史文物，将它们堆集在一块，放一把火烧掉。他们以这种方式，有系统地消灭印第安人的古老文化和知识。例如，1562年7月，在曼尼城（Maul，位于今天犹加敦半岛美里达市〔Merida）南郊）市中心广场上，狄亚哥·迪兰达（Fr Diego de landa）亲手烧毁成千上万的玛雅古籍抄本、故事画册和书写在鹿皮上的象形文字书卷。同时，他也砸碎了无数神像和神坛——根据他的说法，这些东西都是“魔鬼的玩意儿，用来欺骗印第安人，……”他还在别的城市干过焚书砸神像的事。据他自己招认：
我们搜查到大批书籍（全都用印第安人的文字写成）。由于书中记载的全是迷信的玩意儿和魔鬼的谎言，我们干脆放一把火把它们烧掉。当地土著眼睁睁在旁观看，心痛极了，难过极了。
心痛的岂只是“土著”！任何想探究古代文化和历史真相的人，不管活在什么时代，都会为这场文化大浩劫感到心痛。
参与西班牙占领军铲除中美洲传统文化行动的还有很多“神职人员”，其中有些人的作风，比起狄亚哥·迪兰达还要残酷无情，还要有“效率”。这伙人中，声名最狼藉的要算是墨西哥人胡安·迪祖玛拉嘉（Juan de Zumarraga）；据他自己招认，任内他总共砸毁2万尊印第安神像和500间印第安神庙。1530年11月，他把已经皈依天主教的一位阿兹特克贵族绑在火刑柱上活活烧死，罪名是：私下膜拜印第安人的“雨神”。不久之后，他又在德兹科科城（Texcoco）市集广场上生起一堆大火，将过去11年西班牙占领军从阿兹特克人手中掠夺的珍贵文物，诸如天文资料、绘画、手稿和象形文字书卷，一古脑儿烧得干干净净。随着上升的火焰和四下飞扬的灰烬，我们对中美洲古代文化和历史的了解也从此化为乌有。
古代中美洲各民族留下的文字记录，今天幸存的究竟有多少呢？答案是：由于古代一些西班牙人的暴行，留存到今天的抄本和书卷，数量不到二十。”（以上引自葛瑞姆·汉卡克《上帝的指纹》http://www.shulu.net/js/sddz/016.htm）
那是一段不堪回首的历史。美丽的安提瓜，在你冰清玉洁、超凡脱俗的外表下隐藏着殖民者的残暴、贪婪和宗教偏执，掩盖着玛雅人的屈辱、苦难和绝望！往事不可谏，来者尤可追。昔日种种，俱成过往。然而，在今日的危地马拉，殖民主义和种族主义留下的历史阴影仍然没有散去。占危地马拉人口大多数的玛雅人物质家园和精神家园俱失，沦为危地马拉的社会底层。什么时候他们才能重新成为自己美丽家园的主人呢？
我心里五味杂陈，继续向前走去，来到安提瓜的标志—黄色拱门（Santa Catarina Arch）。拱门造型别致，古色古香。它横跨街道两边，实际是过街天桥。顶部有座西班牙古典风格的钟楼。拱门两边的街道是这里的旅游和商业中心，商店、餐馆林立，人群川流不息。两个大兵挎着冲锋枪在街边站岗。一处中世纪的废墟里正在举办当代艺术展，看上去优雅而时尚。这时天色将晚，我随导游来到最后一个景点——梅塞得修会教堂（La Merced）。这是座黄白色调的巴洛克风格建筑，建于1767年。六年后即遭遇大地震，幸而教堂主体结构未受破坏，沿用至今。教堂前有一群小学生在老师的带领下游玩嬉戏。一个乞丐蜷缩在教堂的门廊下；几个玛雅老妇人在广场上出售工艺品，还有三三两两的当地人闲坐在教堂外的花台上。差几分钟到五点时，在悠扬的圣乐声中人们陆陆续续走进教堂参加晚祷告。导游说，这些是当地“虔诚到骨子里”的天主教徒。
看完La Merced教堂，我和导游在苍茫暮色里匆匆上路。车上，我数了数胶卷，共照了七卷反转片，感觉心满意足，非常充实。
后记
在回国的夜航飞机上，我辗转反侧，无法入睡。回想起这次难忘的旅程，只觉得心有戚戚，口不能言。这时耳机里传来一首拉丁风格的歌曲，深深打动了我。我就借用这首深情的歌曲结束我的危地马拉游记。别了，地球之魂。我把一颗尊敬和赞美的心完完全全留给你！
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Every time you hear good-bye 每当你听到说再会
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Wherever they find you 不管它们在哪里找到你
Lost and alone 纵然孤单迷失
The light in the storm 暴风雨中的灯塔
Will always be with you 会始终指引你
If you follow your heart 只要你跟随你的心
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Follow your Heart 跟随你的心
Wherever it takes you 不管她带你去何方
Nobody knows 没有人知道
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No one can say 没人能诉说
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Lovers and friends 爱情和友谊
They fade in the end 终将褪色枯萎
But the love that"s inside you 但你心中的爱
Grows stronger inside you 却越来越茁壮
Will always be with you 她将永远陪伴你
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