这次来新西兰之前就已经想好几个必去之地，都在北岛，离奥克兰也都只有三小时的路程：北区（NORTHLAND）的群岛之湾（Bay of Islands），和奥克兰东面的克罗曼多半岛（Coromandel Peninsula）。而至于新西兰第一大湖的陶波湖（Lake Taupo）则准备留在一月份的某个周末再去。
跟塔夷（Tawee）提起群岛之湾的时候看得出他明显还 是心存疑虑，担心那里并没有我说得那么好，只是被我利用成司机。上次去路脱路啊（Rutorua）他辛苦地开三个小时车去，住一夜花一堆莫明其妙的钱后再开三个小时车回来，结果却大家玩得都很不爽。对此他一直心有余悸。好在这次我也被准许开车，于是我拍着胸脯跟他说我们各开一半路，这样直到周五下午他才半推半就地说周六上午十点出发。
九点半，正吃早饭呢，电话铃响。本来就没放下的心一下子又被提起来。果然是塔夷这个家伙来电话，说手上突然接到一些紧急的任务要马上完成，说因此也许去不了了。不知是真的还是一个幌子，我立马反应说你估个时间吧，要是快的话我等你一起走，不成的话我就一个人去了。
听到我这么坚决的态度，过了一会他回电话来说估计一点钟能完成，他想一起去。望着窗外明媚的阳光，觉得不出去兜一圈实在有负于这上天的恩赐，心想要是今天去不成群岛之湾那才叫亏呢。决定先去附近的Foodtown食品超市采购今明两天的食物。啤酒是少不了的，看那填着果脯烤的整鸡也极为诱人，再买几瓶水在路上喝（开车的时候不能端酒瓶可是全世界通行的交通规则）。
采购完回来吃掉昨天剩下的鸡肝烧土豆正好当午饭，再给我的车减负喝掉两瓶啤酒。十二点三十五分电话铃再次响起，只听到塔夷在电话那头干脆地说，你准备好了吗？我们十分钟后大厅碰头。我靠，要么推三阻四的，要么就这么赶。急急忙忙地收拾起三四个袋子，背起相机包和三脚架，一手提起那一箱啤酒，赶忙往楼下而去。一到大厅见没人，就先到外面的停车场把东西塞进车后箱，回头一看，还是没人。想来他肯定说在大厅碰头，自己又跑到楼下车库去了。只得冲下车库去找他，还要跟他抱歉。
既然抱歉过了，就可以厚起脸皮跟他说让他开车，嘿嘿，因为我刚喝了两瓶啤酒，不能乱来。不过说实在的，这里开车方向跟国内反过来，确实有点不习惯，尤其走高速的时候总有点心慌慌的。
一路往北，路越开越窄，来往的车也越来越少。说是一号高速路（No1. Motorway），但大部分只是没有隔离带的单车道，在连绵的山丘上起起伏伏，风光却很宜人。
开到拍海崖（Paihia）正好四点，一点都没有悬念地找到那五颗星的咸水客栈（Saltwater Lodge），虽是周末，却依然是淡季，住客稀少。二十七块一个床位的四人房带卫生间，让我们俩独占了，嘿嘿。
新西兰的夏季日照时间很长，加上实行夏时制，要到九点左右天才真的变黑。所以我们还有大把的时间可以玩。花四块钱坐渡船到海湾对面的古镇卢塞（Russell）兜一圈。卢塞是新西兰最古老的城镇，当年英国人就是在这里跟毛利人签订和约建立新西兰国的，不仅保留着当时签订和约的遗址，还有很多百年古建筑，灯塔，等等。而沿着小道步行到三面环水的独崖Pekata Point，周围的海岸小岛一揽无遗，“荡胸生层云，决眦入飞鸟”。令人流连忘返。
划卡鸭艇（Kayak）是来这里玩的初衷。之前问若冰(Robyn)哪里有划卡鸭艇的好去处，她回答说新西兰有很多地方可去。北岛的陶波湖及周围的一些小湖泊都很好，湖面平静而景色优美，还有得泡温泉。要想玩刺激的漂流卡鸭艇也有，但是需要一些事先的培训练习，掌握爱斯基摩翻转（Eskimo Roll）以便自救。玩海上卡鸭艇最出名的可数南岛北端的尼尔森（Nelson）了，若冰说她的蜜月旅行就是在卡鸭艇上度过的，沿着尼尔森的海岸线划了三四天。那里人烟稀少，海岸线曲折优美。最重要的是，尼尔森是新西兰阳光最充足的地方，极少有坏天气。而北岛的群岛之湾，则是奥克兰附近最好的海上卡鸭艇的去处。在这里，阳光，海岛，沙滩，平静的海面，温暖的海水，样样俱备。
周日早上换上泳裤，涂好防晒霜，走到马路对面租卡鸭艇。虽然很想划那种单人艇，但怕不能一下子马上掌握，就先租了条双人艇。这样两人既可以互相照应，也不怕划了出去没力气划回来。塔夷说他以前划过，本想借他光的，没料到他一坐上去就露馅了，笨手笨脚的比我还差，还试图将屁股下的水舀到艇外去—呵呵，他居然不知道卡鸭艇其实是通底的，水永远都舀不完。
凭着小时候划小木船的那几招，倒也蛮顺利，更也没让这卡鸭艇打转转。出乎我意料的是，卡鸭艇速度居然很快，而且不怎么费力，要是单人艇的话肯定还能更快。而坐在水里划船的感觉非常之好，即使有点小风浪也不怕，觉得自己像是海水的一部分，根本没有翻船的危险。而我的视线与水面相当贴近，不仅想象自己就是一只水鸟在水面浮游或者贴着水面飞行，任两边的风光悠悠地掠过。
天上的云彩时而将太阳遮去，让我们感到水面的凉风，一会儿又飘开来去，让我们尽情地享受初夏的骄阳。没划多久，我们就习惯了这卡鸭艇，越来越自在起来了。两人划划停停，看看风景。遇到小岛，就靠上去散一会步。趁塔夷躺在沙滩上闭起眼睡觉的功夫，我忍不住跳进那透明的蓝色海水中，在冰凉的海水中畅游一小圈。
中午回去吃一个汉堡，把肚子填得饱饱的，下午再坐船出去看海豚。在新西兰有很多地方可以看到野生自然状态的海豚，甚至鲸鱼。南岛北岛都有，这里还有与海豚同游的项目，只是价钱太贵，要八九十块钱一个人呢。其实即使不是去海豚，坐高速船出海兜风也是件极爽的事。因为这里的海水蓝得特别纯净，一路大大小小的海岛不断，跟着船快速飞行的海鸥和不知名的小海鸟就像是你亲密的朋友一样一直在你的左右。新鲜的空气，明媚的阳光，连绵的海岛沙滩，知性的海鸟，哪样不让你心神愉快的呢？
开出去大约半个小时，到一个小海湾处，那就是这里一群海豚的驻地。它们虽然是完全的野生，却非常的好奇且友好。每看到有船只经过它们的驻地，它们就会成群地游上水面，做出各种优美的水面动作，表示友好。要是此刻有人跳下水中游泳的话，它们更会伴随着游泳者一起上下翻浮，跟泳者亲密地接触。
这样的情景让我想起吕克贝松（Luc Bessons）1988年的名片《Le Grand Bleu》(The Big Blue)。尤其是雅客（Jacques）独自在海里与海豚嬉戏一整晚的那场戏，也就是电影海报的那个场面，一直令我神往，今天终于看到类似的场面，让我心满意足。
拜访过海豚之家，游船再往前行，最终到达不赖角（Cape Brett）,钻过那个著名的岩洞（Hole in the Rock）后，我们才调头回航。坐在阳光下，懒懒的在海风中打个盹，惬意无比。
（文章地址：http://www.blogcn.com/User9/azwan/blog/26886560.html）
跟塔夷（Tawee）提起群岛之湾的时候看得出他明显还 是心存疑虑，担心那里并没有我说得那么好，只是被我利用成司机。上次去路脱路啊（Rutorua）他辛苦地开三个小时车去，住一夜花一堆莫明其妙的钱后再开三个小时车回来，结果却大家玩得都很不爽。对此他一直心有余悸。好在这次我也被准许开车，于是我拍着胸脯跟他说我们各开一半路，这样直到周五下午他才半推半就地说周六上午十点出发。
九点半，正吃早饭呢，电话铃响。本来就没放下的心一下子又被提起来。果然是塔夷这个家伙来电话，说手上突然接到一些紧急的任务要马上完成，说因此也许去不了了。不知是真的还是一个幌子，我立马反应说你估个时间吧，要是快的话我等你一起走，不成的话我就一个人去了。
听到我这么坚决的态度，过了一会他回电话来说估计一点钟能完成，他想一起去。望着窗外明媚的阳光，觉得不出去兜一圈实在有负于这上天的恩赐，心想要是今天去不成群岛之湾那才叫亏呢。决定先去附近的Foodtown食品超市采购今明两天的食物。啤酒是少不了的，看那填着果脯烤的整鸡也极为诱人，再买几瓶水在路上喝（开车的时候不能端酒瓶可是全世界通行的交通规则）。
采购完回来吃掉昨天剩下的鸡肝烧土豆正好当午饭，再给我的车减负喝掉两瓶啤酒。十二点三十五分电话铃再次响起，只听到塔夷在电话那头干脆地说，你准备好了吗？我们十分钟后大厅碰头。我靠，要么推三阻四的，要么就这么赶。急急忙忙地收拾起三四个袋子，背起相机包和三脚架，一手提起那一箱啤酒，赶忙往楼下而去。一到大厅见没人，就先到外面的停车场把东西塞进车后箱，回头一看，还是没人。想来他肯定说在大厅碰头，自己又跑到楼下车库去了。只得冲下车库去找他，还要跟他抱歉。
既然抱歉过了，就可以厚起脸皮跟他说让他开车，嘿嘿，因为我刚喝了两瓶啤酒，不能乱来。不过说实在的，这里开车方向跟国内反过来，确实有点不习惯，尤其走高速的时候总有点心慌慌的。
一路往北，路越开越窄，来往的车也越来越少。说是一号高速路（No1. Motorway），但大部分只是没有隔离带的单车道，在连绵的山丘上起起伏伏，风光却很宜人。
开到拍海崖（Paihia）正好四点，一点都没有悬念地找到那五颗星的咸水客栈（Saltwater Lodge），虽是周末，却依然是淡季，住客稀少。二十七块一个床位的四人房带卫生间，让我们俩独占了，嘿嘿。
新西兰的夏季日照时间很长，加上实行夏时制，要到九点左右天才真的变黑。所以我们还有大把的时间可以玩。花四块钱坐渡船到海湾对面的古镇卢塞（Russell）兜一圈。卢塞是新西兰最古老的城镇，当年英国人就是在这里跟毛利人签订和约建立新西兰国的，不仅保留着当时签订和约的遗址，还有很多百年古建筑，灯塔，等等。而沿着小道步行到三面环水的独崖Pekata Point，周围的海岸小岛一揽无遗，“荡胸生层云，决眦入飞鸟”。令人流连忘返。
划卡鸭艇（Kayak）是来这里玩的初衷。之前问若冰(Robyn)哪里有划卡鸭艇的好去处，她回答说新西兰有很多地方可去。北岛的陶波湖及周围的一些小湖泊都很好，湖面平静而景色优美，还有得泡温泉。要想玩刺激的漂流卡鸭艇也有，但是需要一些事先的培训练习，掌握爱斯基摩翻转（Eskimo Roll）以便自救。玩海上卡鸭艇最出名的可数南岛北端的尼尔森（Nelson）了，若冰说她的蜜月旅行就是在卡鸭艇上度过的，沿着尼尔森的海岸线划了三四天。那里人烟稀少，海岸线曲折优美。最重要的是，尼尔森是新西兰阳光最充足的地方，极少有坏天气。而北岛的群岛之湾，则是奥克兰附近最好的海上卡鸭艇的去处。在这里，阳光，海岛，沙滩，平静的海面，温暖的海水，样样俱备。
周日早上换上泳裤，涂好防晒霜，走到马路对面租卡鸭艇。虽然很想划那种单人艇，但怕不能一下子马上掌握，就先租了条双人艇。这样两人既可以互相照应，也不怕划了出去没力气划回来。塔夷说他以前划过，本想借他光的，没料到他一坐上去就露馅了，笨手笨脚的比我还差，还试图将屁股下的水舀到艇外去—呵呵，他居然不知道卡鸭艇其实是通底的，水永远都舀不完。
凭着小时候划小木船的那几招，倒也蛮顺利，更也没让这卡鸭艇打转转。出乎我意料的是，卡鸭艇速度居然很快，而且不怎么费力，要是单人艇的话肯定还能更快。而坐在水里划船的感觉非常之好，即使有点小风浪也不怕，觉得自己像是海水的一部分，根本没有翻船的危险。而我的视线与水面相当贴近，不仅想象自己就是一只水鸟在水面浮游或者贴着水面飞行，任两边的风光悠悠地掠过。
天上的云彩时而将太阳遮去，让我们感到水面的凉风，一会儿又飘开来去，让我们尽情地享受初夏的骄阳。没划多久，我们就习惯了这卡鸭艇，越来越自在起来了。两人划划停停，看看风景。遇到小岛，就靠上去散一会步。趁塔夷躺在沙滩上闭起眼睡觉的功夫，我忍不住跳进那透明的蓝色海水中，在冰凉的海水中畅游一小圈。
中午回去吃一个汉堡，把肚子填得饱饱的，下午再坐船出去看海豚。在新西兰有很多地方可以看到野生自然状态的海豚，甚至鲸鱼。南岛北岛都有，这里还有与海豚同游的项目，只是价钱太贵，要八九十块钱一个人呢。其实即使不是去海豚，坐高速船出海兜风也是件极爽的事。因为这里的海水蓝得特别纯净，一路大大小小的海岛不断，跟着船快速飞行的海鸥和不知名的小海鸟就像是你亲密的朋友一样一直在你的左右。新鲜的空气，明媚的阳光，连绵的海岛沙滩，知性的海鸟，哪样不让你心神愉快的呢？
开出去大约半个小时，到一个小海湾处，那就是这里一群海豚的驻地。它们虽然是完全的野生，却非常的好奇且友好。每看到有船只经过它们的驻地，它们就会成群地游上水面，做出各种优美的水面动作，表示友好。要是此刻有人跳下水中游泳的话，它们更会伴随着游泳者一起上下翻浮，跟泳者亲密地接触。
这样的情景让我想起吕克贝松（Luc Bessons）1988年的名片《Le Grand Bleu》(The Big Blue)。尤其是雅客（Jacques）独自在海里与海豚嬉戏一整晚的那场戏，也就是电影海报的那个场面，一直令我神往，今天终于看到类似的场面，让我心满意足。
拜访过海豚之家，游船再往前行，最终到达不赖角（Cape Brett）,钻过那个著名的岩洞（Hole in the Rock）后，我们才调头回航。坐在阳光下，懒懒的在海风中打个盹，惬意无比。
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