中一个千年古都的荣耀与凄凉。Hotel Santa Isabel建立于1388年，曾经是Santa Isabel修女院的附属建筑，本身就有着悠久的历史。
 
地址：Calle de Santa Isabel， 24， 45002 Toledo
 
 
 
美丽的街景
 
一路南行，开着的是租来的轿车，走的却是西班牙那段纠缠的历史之路。对于旅行团，拉曼查似乎是西班牙最不受青睐的地区，也只有自驾游才能感受到这片土地的魅力。
 
拉曼查是塞万提斯所深爱的家乡，是那个理想主义的游侠堂吉诃德的家园。像堂吉诃德那样背包上路吧，目的地是西班牙南部最具流浪气质的安达卢西亚。
 
孔苏埃格拉 巨人变成的风车
 
周日的上午，仅有几千人的孔苏埃格拉寂静得可怕，我穿城而过，化身现代的堂吉诃德，驾驭着旅行车在公路上飞驰，冲向的就是那个"巨人变成的风 车"。不远处的山脊上，十二座硕大的白色风车一字排开，塞万提斯是怎么形容它们的来着？——"巨人的胳膊差不多两公里长呢"。沿着公路，驶上了"胳膊"， 拦在风车之前迎接我们的是一个未经整修的古老残破的城堡，在山脊的路口守望。
 
走近风车，仰望这些敦实粗壮的家伙，在强烈的阳光下白得耀眼，虽然已经很多年没有转动过了，但周边那些从未改变过的景致依然把人带到那个风车活 跃的年代。400年前的塞万提斯，在山头上望见的也是这红土地上广袤的葡萄园，行囊中掏出的同样是这曼彻格风味的奶酪，而头脑里也一样都充斥着堂吉诃德的 形象。一阵风吹过，被铁索固定住的风车叶依旧嘎吱作响，等待着挣脱束缚以尽它的本分——带动磨盘转动起来。
 
在第一个风车下，有老人倚门而坐，远远就冲着来人笑。既不为了推销纪念品，也不急于讲解风车的历史，虽然有牌子指明这里是旅游问讯处。对他而 言，能够有人与他交谈一会儿就是最好的奖赏了：邀请你登上风车内部观看，只为了拍拍你肩膀叫上一句"Amigo(西班牙语：朋友、兄弟)"；让给你一把椅 子坐下小憩，只为了能用他仅有的英语词汇与你攀谈几句；告诉你每个风车的名字，只为了诱惑你多停留一会儿，看遍每一座风车。老人身后的柜台里，都是堂吉诃 德的纪念品，杯、盘、玩偶，形色各异。共同的是那极度夸张的瘦削的、面带愁容的男人形象，骑着同样瘦弱的老马，提矛戴盔，虽然有桑丘的陪伴，却依旧落寞的 身影。
 
车程
 
从托莱多到孔苏埃格拉，行程102公里。车行1小时30分钟。
 
科尔多瓦吃吃tapas喝喝酒
 
当公路上的指示牌显示已经抵达目的地的时候，我转头向右车窗望去，隔着瓜达尔基维河看见了夕阳下金光灿烂的科尔多瓦。
 
手拿科尔多瓦的地图是没有意义的，GPS也形同虚设，本地人给你画出的行车路线图像是一团无意义的毛线球。要知道，在整个科尔多瓦老城，没有一 条街道是直的，老城的平面图不折不扣是一张迷宫图。在罗马桥头的卡拉欧拉塔旁停下了车，回望一眼金色的城门，转身贴着清真寺黄色的围墙前行，步入了老城繁 杂却充满生机的小巷。
 
夜色渐浓，人声也变得越发嘈杂，小餐厅、小酒吧中已经挤满了人，很难想象这些狭窄逼仄的场所中能挤进这么多的人。在这傍晚的街巷之间，最妙不可 言的当然非tapas莫属，三个肉圆或者两块奶酪，四片火腿抑或几条炸小鱼，这些数量远少于正常一盘菜的小食就是最受欢迎的美食。
 
很多人一晚上要换好几个地方，点两样tapas，来一杯雪莉(sherry)酒，大声地聊天，这才是科尔多瓦的晚上。在科尔多瓦，tapas已 经不是一种食物，它是一种生活方式。方便、随意、享乐主义才是tapas的灵魂。邻桌的小伙子告诉我，tapas要吃上整整4个小时呢。他对面美丽黝黑的 西班牙姑娘笑着说，然后他们还要去喝酒呢。
 
在酒吧吃tapas是没有资格坐下的，只能站在柜台边或者靠着橡木桶。想要慢慢享用，就要来到庭院之中