空中宫殿：爱情的旁边

　　吴哥通王城，俗称“大吴哥”，是所有吴哥游记、攻略中众口一词重点推荐的地方。我所参考的三本书，无不用大量篇幅、笔墨来介绍其中的历史、渊源、建筑、景色和传说。

　　这些，直接导致了我的误解，因为我把大吴哥想象成了一个庞大的、非常有探险潜力的建筑群。但是，当我进入大吴哥的领地的时候，看到的却是另外一番景象。圣琶丽、提琶南，只是两个孤零零且东倒西歪的破庙；城墙，只是一截一截的断壁，墙上留着岁月冲刷的痕迹；皇宫，只看见散落在枯叶间的几块乱石，凄惶得简直超出我的想象。

　　但是，当我看到空中宫殿时，还是被震住了！在这些废墟堆中，它就这么毅然挺立着，不管周遭的情况如何变化，它坚强地存在着，并且活了下来。存在，就是一种幸运。用这句话来形容空中宫殿，还真合适。




      空中宫殿，也是一个四面有扶梯的寺庙，其陡峭程度，似乎不输给茶胶寺。大概，不管是哪朝哪代的国王，都想用“直刺天空”这样一种的方式，来表达他们对天神的敬仰？他们的选择，难免有点儿雷同。或许，这是当时的流行趋势？就好现在的各种时尚，也是一种流行。

　　在这里，还流传着一个凄婉的爱情故事：据说是一对法国夫妇来这里，妻子在攀登天梯时，失足跌落，并且长眠于此。丈夫为了悼念心上人，也为了帮助后来的游客，出资在妻子失足的天梯边，修建了一条带扶手的木头台阶。后人就把这个扶梯，称为“爱情阶梯”。

　　空中宫殿的一道天梯边，确实有这样一条这样台阶。尽管不是很肯定，但我还是愿意相信，这就是传说中的爱情阶梯。当建筑都坍塌了，当风景都消失了，能有这样一个传说，还是很让我欣慰。我在想，那个丈夫，是该怨恨这天梯，夺去了他的心头所爱呢？还是要感谢这天梯，见证了他对妻子矢志不渝的忠贞？纵然不能使死者生还，但却足够铭记，这就是爱的力量。

　　要是这时候有人能把Celine Dion的《Power of Lover》唱给我听，就好了。 巴戎寺：阵阵迷幻


 

　　攻略上说，夕阳下，最适合去巴戎寺数佛头。于是，今天的最后一个景点，就定在巴戎寺了。很多人，都会把这个名字误读为“八戒寺”。但显然，这不是古代柬埔寨人民的本意，因为这里没有“唐僧寺”、“悟空寺”或“沙僧寺”。

　　巴戎寺的精华，就在于这天庭上的一个个四面佛，就像小吴哥早上的一朵朵莲花，次第开放。我没有去探究，为什么当年的国王要在这天庭上刻那么多佛头。书上倒是有介绍，但若要照搬过来，都是些天文、历法和佛学的字眼儿，我不擅长这些。

　　但我很好奇，这些佛头，为什么都是同一个样子？眼睑下垂，眼睛微闭，嘴角轻扬，似笑非笑，似乎想要表达一切：慈、喜、空、静。据说，当时的国王，为了显示自己的威仪，命工匠按照他的相貌，打造了四面佛，安置在这里，供人们祭拜。我想，用今天的话来形容，这国王，也算是自恋到极点了。现在，这些自恋的杰作，被学者和游客奉为“神秘的高棉微笑”。

　　天庭上地方不小，可以四处转悠，但每每抬头望去，目力所及之处，总是能看见这高棉的微笑，或远或近，或大或小，但每一个，似乎都在看着你，又似乎在俯视着地面上的每一个人。这些佛头都是用黑色的石料雕刻而成，经过岁月的刻画，留下了斑斑驳驳的痕迹，有的像皱纹，有的像色斑。年老色衰，看来果然是历史规律，石头脸孔也不能幸免。

　　太阳即将落山的时候，这些佛头被夕阳照着，更加显得迷幻。我站在一个佛头的阴影里，又看到这个佛头，落在后面那个更高的佛头的阴影里。这里，好像一个安置了无数镜子的迷宫，佛头们相互照应，相互凝视，就这样层层叠叠，一直连接，好像可以通向天空。

　　“只要你轻轻一笑，我的心就迷醉”。回暹粒的路上，我一直在想这句歌词。大概就是