文/小曲
　　在1960年发现石油之前,迪拜不过是波斯湾边上的一个小渔村，当地人靠珍珠和小额水上贸易艰难维生。现在，这里成了整个海湾地区金融和商业的中心，富裕而时尚，什么都追求“全世界第一”，其中包括全世界最好的美食和餐馆。

　　离开上海经过9个多小时飞行后，阿联酋航空的机舱窗外一片灿烂，闪闪发光的玻璃幕墙和摩天高楼，立在蓝汪汪的海湾边，晃得人睁不开眼。

　　同大多数对阿拉伯世界一知半解的人一样，这里让我充满了好奇和一厢情愿的想象。我的箱子里甚至放了一条数米长的头巾，准备一下飞机就立刻包裹起来；来接我的赛义德却说没关系，迪拜对外来者和外来文化非常包容，他正准备带我去华菲中心（Wafi City）吃中饭，只要打扮得不过于暴露，穿什么都不是问题。

　　改良中东餐

　　赛义德白衣白袍白头巾，像海湾地区的许多男人一样，看起来十分尊贵，下面却趿一双传统的皮趿拉板，阿拉伯人待客非常热情，总怕有任何不周或怠慢，因为他担心我长途飞行饿坏了，于是一路走得很急，趿拉板在沙地里上下翻飞，扬起动静极大的黄尘。我发誓我忍了很久，还是忍不住地乐起来。

　　好在这时他正滔滔不绝地告诉我华菲中心有多少好吃的可以选择：“这里有印度菜、地中海菜、美国菜、意大利菜、中东菜、中国菜、西班牙菜、东南亚菜……有早午餐、自助餐、烧烤、海鲜、露天小馆……说吧，你喜欢哪一种？”

　　在他的大力推荐下，我在迪拜的第一顿饭，吃的既不是骆驼肉，也不是烤全羊，而是在一家布置极其优雅宁静叫“泰极”（Thai Chi）的餐厅。柚木镂花桌椅上摆放着皇家瓷，泰香袅袅，竹器乐如行云流水；菜单上除了冬阴功、鱼饼、红绿咖喱等诸多泰式经典外，还有许多创意中国菜。当我在落地窗边坐下时，外面郁郁葱葱的植物和池塘小景，让人恍若身在东南亚的某个绿岛。

　　赛义德告诉我，这是他个人非常喜欢的餐厅，因为口味相对传统的中东菜要来得清淡，还有专为素食主义者特制的菜品，料理所用的香料全部出自餐厅自己的种植。最关键的是，这里也有香茅草卷着的烤鸡、烤鱼，和阿拉伯的料理方法不同，但也相当对他的胃口。他不好意思地拍拍肚子说自己该减肥了，否则找不到女朋友。

　　“如果你要娶四个老婆的话，现在就得加油啦。”

　　他很肯定地告诉我，一个就足够了，假如四个的话，既麻烦又有经济压力：“比如你要是准备和其中一个吃饭，那么为了公平，你就得请四个人都吃一次；你要是给其中一个买了个房子，那你就得给其他几个也分别买上一幢，否

　　则法院会找你。”

　　“你会在哪里认识女孩子呢？酒吧里还是熟人聚会时？”

　　他吃下一根春卷，说会等家里人帮忙张罗相亲的饭局：“两家人相互认识，知根知底，这样的婚姻才会比较牢靠。”

　　民俗村的美食

　　现代与传统，前卫与保守，在迪拜和迪拜人身上矛盾着和谐着，使得此地特别而且有趣，既不因循守旧，又不至于背离传统，比如这里纷繁多样的饮食文化。

　　周末的时候，赛义德带我去巴斯塔基亚村（Bastakiya），在迪拜能找到这么一处地方真是不容易。这么说吧，整个迪拜市中心看起来就好像陆家嘴，而在高楼大厦中的巴斯塔基亚村,依然维持着迪拜富裕之前的模样，纵横交错的窄巷以及高耸的风塔。

　　男人在河边张网捕鱼，船歌此起彼伏；身穿黑袍的女人，头发包裹严谨，带着金色的面罩，坐在家门口忙碌一家老小的吃喝，生着小火炉，有的烙大饼，有的炸甜面丸子。花上几个迪拉姆，就能买一张新出炉的面饼，撒着芝麻，还印上了花纹，弥漫着麦粉的焦香。

　　而这一切，其实只是迪拜政府为了保存传统